Плохо распускаются листочки на яблонях

Лечение ран на плодовых деревьях

В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины.

Круговое повреждение коры

Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.

Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры.

Частичное повреждение коры и древесины

Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново

В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса)

К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны.

Как правило, при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных болезней, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Впрочем, в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными заболеваниями ветвей либо участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5 процентным раствором медного либо 10 процентным железного купороса, инструмент и руки моются с мылом либо протираются одеколоном, либо водкой. При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2 процентным раствором медного купороса либо 5 процентным раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2 процентным раствором формалина либо спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой либо спиртом.

Пораженную кору удаляют совершенно до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. После этого рану дезинфицируют и затем сразу замазывают садовой замазкой (варом). Применяют покупную садовую замазку на основе нигрола либо прочие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и своими силами.

  Кампсис правильная посадка и уход в средней полосе. Кампсис – посадка и уход в средней полосе

Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; либо смесь нигрола (70 процентов), парафина (15 процентов) и канифоли (15 процентов); либо же одинаковые части нигрола, воска и канифоли. Возможно, использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла либо смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а так же петролатум

После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются

Поражение дерева корневым раком

Солнечный ожог

Меры защиты от солнечного ожога применяют осенью и в самом начале весны, но если вы не успели защитить свои растения, то придется спасать.

Чаще всего морозобоины появляются на стволе или основных скелетных ветвях.

Что делать с морозобоинами?

Все зависит от степени повреждения и культуры, которая получила морозобоину.

В тяжелых случаях — обрезать «на пень»: сливы и др. культуры, легко образующие поросль, восстановятся буквально через 2-3 года. Яблоню возможно придется удалить или перепривить.

В легких — смыть со ствола натеки от сока (если есть), обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом РанНет для дезинфекции.

Раны на стволах: средней тяжести и очень тяжелый случай

«Залечить» свою рану дерево должно само, не надо пытатьсяь замазать трещину садовым варом – это бесполезно.

На яблоне сохнут ветки

Ветки не могут сохнуть от недостатка воды или морозной зимы, как считают иногда неопытные садоводы. Этому всегда есть более веская причина.

Всегда надо помнить, что дерево — единый организм, в котором состояние ветвей неразрывно зависит от состояния корней.

Из этого случая существует единственное исключение, когда засыхают ветки на яблоне по краям от повреждения вредителями. Но этот случай имеет настолько очевидное решение, что детально останавливаться — нет смысла.

Следует также сразу исключить заболевание раком или другой грибковой инфекцией. В любом случае, сухие ветви необходимо удалить.

Важно! Если весной приросты отрастали в обычном темпе, а к середине лета этот рост прекратился — причину необходимо искать под землей. Причина усыхания в корнях:

Причина усыхания в корнях:

• либо корни повреждены вредителями;
• либо корни подгнили от избытка влаги и кислородного голодания.

Тля красногалловая

В случае с красногалловой тлей и сроками ее обнаружения далеко не всегда целесообразно использование химических препаратов (инсектицидов). Например, когда в саду наблюдается большое количество энтомофагов, то есть полезных насекомых, а химией мы убьем и их тоже. Учитывая это, возможно провести в саду или на небольшом участке массовую установку клеевых поясов (особенно в конце апреля на высоте метра или полутора), эти клеевые пояса смогут устранить часть тли и большое количество муравьев, являющихся ее разносчиками, при раздражении усиками которых тля выделяет липкую и сладкую жидкость – пядь, которой и питаются муравьи.

Нередко вместо чуть более дорогостоящих ловчих поясов находчивые садоводы используют обычные клейкие ленты для мух, обязательно смазанные клейким составом с обеих сторон – на такие ленты (обычно случайно) приклеиваются самки-расселительницы тли, что позволяет резко сократить численность вредителя.

Помимо этого, используя клейкие ленты, вы сможете убить даже не двух, а дюжину «зайцев» одновременно: частично избавиться от уховерток, чехликовой моли, гусениц листоверток (которые также скручивают листочки яблони, поселяясь в них и окукливаясь) и даже яблонного цветоеда, который попадает в липкую ленту тоже случайно, потому как нерасторопен.

Дабы исключить или минимизировать появление тли на участке, нужно обязательно следить за деревьями яблони, убирать начинающую отслаиваться кору, ибо в такие места красногалловая тля-расселительница и откидывает яйца, из которых очень быстро отрождаются молодые, прожорливые особи.

Не стоит думать, что развесив пояса лишь один раз или вывесив, словно гирлянды, липкие ленты, можно вздохнуть с облегчением. Это не так. И ловчие пояса, и липкие ленты необходимо менять на новые каждые пять или шесть дней и не реже, иначе толку от них будет мало. Например, уезжая с дачи, повесьте ловчие пояса или липкие ленты, а по приезду замените их на новые. Но не все так плохо: учитывая, что личинки рождаются не постоянно, а всего три раза за сезон, значит, и ловчие пояса нужно менять тоже всего-то три раза.

Есть также и свои правила установки ловчих поясов именно от красногалловой тли. Ловчие пояса должны максимально тщательно прилегать к стволу дерева, потому что тля — очень маленькое насекомое и может вполне пролезь под щелью между поясом и древесиной. Чтобы пояс лег ровно, сначала хорошо зачистите кору, убрав старые и отмершие её части, и тогда пояс можно прикладывать совершенно спокойно и плотно.

Пару слов хочется сказать и о муравьях, ранее мы уже немного затронули их и рассказали о пристрастии муравьев к сладким выделениям тли. Так вот, чтобы тли на участке стало в разы меньше, необходимо снизить количество и этих жителей на участке тоже.

Увы, без химии обычно тут не обойтись, муравейники усиленно травят, используя инсектициды типа «Нитрафена» или «Кемифоса». Конечно, всегда можно воспользоваться советами наших бабушек и дедушек и обработать муравейники мылом или даже коровьей мочой, но, как правило, это если и помогает, то ненадолго.

Скрученный лист яблони пораженный красногалловой яблоневой тлёй. Svetlana Jovičić

Последствия оставшейся на ветвях листвы

Когда листва на яблоневом дереве не облетает, то это ведет к нарушению природного биоцикла растения. Когда развивался такой экземпляр нормально, а предпосылок к нестандартному для яблони состоянию не было, такую задержку объяснить нельзя. Но, только в случае, если листвы на ветвях немного, побеги одеревенели, а почки сформировались. В такой ситуации никаких последствий для яблоневого дерева не будет, а весной оно перейдет в фазу вегетации и даст хороший урожай.

Когда листиков осталось много, то в зимний сезон, когда вода в почве замерзшая и корневая система не может ее впитывать, дерево страдает от недостатка влаги. Это обусловлено тем, что жидкость продолжает испаряться и в морозы через листву, а восполнить ее растению неоткуда. Так, яблоневое дерево уходит в фазу покоя не подготовленным до конца и во многом ослабленным. Взрослые экземпляры в таком состоянии подмерзнут, а молодые растения могут и вымерзнуть полностью.

Обрезка яблони осенью для начинающих в картинках пошаговоВ интернете приходится читать всякого рода информацию об осенней обрезке и тому подобное. Дереву и так предстоит…

Нужно ли в первый год цветения обрывать цветки у яблони? | Дачный Дизайн — свежие идеи со всего мира

Опытные садоводы знают, что первые цветы у молоденьких саженцев плодовых культур, а также у прививок необходимо обрывать. Конечно, порой так трудно заставить себя рвать такие красивые цветочки. Да и урожай первого года в таком случае не получитсяпопробовать. Почему же требуется срывать первоцветы у плодовых деревьев? Давайте разберемся…

Наша история

Мы сами с мужем в прошлом году посадили молодую яблоньку. Брали куст у хорошего знакомого садовода. Сорт Мельба. Очень красиво цветет, отличается прекрасными урожаями. Так вот, посадили мы саженец, и стали ждать, когда же деревце даст первые цветы.

Первый год, конечно, деревце не цвело, укоренялось, развивалось, набирало силу. А уже прошлой весной обрадовало нас тремя бутончиками! Стоит отметить, что сажали мы уже достаточно крупный саженец, поэтому дерево практически сразу же начало цвести.

Мы тогда еще не знали, что первые цветы на яблоне нужно обрывать. Хорошо, что сосед подсказал. Сорт у нас скороплодный, поэтому стремление деревца как можно скорее расцвести, опытный садовод объяснил именно с этих позиций. А обрывать их нужно еще и по той причине, что они все равно не завяжутся и опадут, только силы у дерева отберут много.

Поэтому, чтобы избежать чрезмерного истощения внутренних запасов питательных веществ у молодого деревца, нужно срывать все цветы

К тому же, важно знать, что цветение в первый год у саженца резко замедляет рост корневой системы, да и само развитие дерева замедлится. В идеале нужно срывать бутоны еще до их раскрытия, в зародыше

Рвите без жалости

Конечно было жалко рвать цветы, однако мы понимали, что пользы от такой экзекуции будет больше, чем если бы мы позволили себе любоваться красивыми цветами нашей яблоньки. Кстати, завязавшиеся цветочные бутоны лучше всего не срывать, а срезать остро отточенным ножом или ножницами. Так вы обезопасите побеги от повреждения.

Второе цветение обрывать не надо

Вот в этом году мы ожидаем более обильного цветения у нашего саженца. На этот раз ничего не будем обрывать. Ожидаем первый урожай яблок. Пусть он будет и небольшой, но все-таки! Уж больно вкусные эти Мельбы!

Плюсы удаления цветов

Еще немного расскажу про удаление первых цветов. Обязательно срезайте их, если вы купили саженец в питомнике! Это способствует активизации роста корневой системы, улучшает общее состояние корней, стимулирует рост крепких и здоровых побегов на деревце.

Это правило только для новых растений, только пересаженных из питомника или с другого места. Если же саженцу уже второй год на новом месте, то ничего отрывать не нужно. Наслаждайтесь цветами и первыми урожаями.

Все лишнее — срезать

Вообще, плодовое дерево само регулирует численность плодов. Даже если оно цветет все белое, не факт, что будет столько же яблок. Сколько дерево сможет вырастить, столько и уродится. Лишние опадут в процессе формирования плодов.

Такую процедуру можно проводить на молодых деревцах, которые только начали плодоносить. Оставьте на дереве штук 10 яблок, самых качественных, на ваш взгляд, а остальные срежьте. Так вы и деревцу поможете, и яблоки вкусные попробуете. Лучше потом, когда саженец станет полноценным деревом, собирать большие урожаи, а до этого времени желательно не утомлять растение.

Зачем обрывать цветы у взрослой яблони?

Существует также секрет профессиональных яблочников, которым они не особо делятся, но для вас, дорогие мои читатели, я его раскрою. Оказывается, метод обрывания цветков работает и со взрослыми деревьями. Обрывать цветы нужно по схеме — в один сезон удаляют все нижние цветы, а на следующий сезон все верхние.

Плоды у таких яблонь получаются в два раза крупнее, здоровее и сочнее. Каждый год урожай при таком методе срезания цветов бывает отменный! Плодоносящие ветки отдыхают, а другие в этот момент дают урожай. Вот в чем хитрость! Мотайте на ус!

Дорогие друзья, чтобы всегда быть в курсе обновлений на моем сайте, вы можете подписаться на почтовые извещения. Введите в форму подписки свой е-мэйл и ожидайте свежие публикации.

1dacha-sad.com

На яблоне мало листьев и сохнут ветки

Если весной на яблоне распустилось мало листвы, а летом она начала опадать, вероятная причина – подмерзание яблонь зимой. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что голые ветви начали усыхать. Если попробовать согнуть побег – он легко обламывается.

комплекс мероприятий

Для восполнения баланса питательных веществ, потраченных на формирование и созревания плодов – провести внесение удобрений после сбора урожая; Провести обильный полив приствольного круга, что важно не только для успешной зимовки, но и закладки цветочных почек для следующего года. Хорошо зимуют только здоровые яблони, подкормленные и напитавшиеся водой осенью. У слабых деревьев после суровой зимы образуется много камеди, которая закупоривает поры, нарушается сокодвижение

Питательных веществ, оставшихся возле почек с прошлого года, хватает только на то, чтобы яблоня могла распустить часть листвы. На большее микроэлементов не хватает, начинают засыхать листья и ветви

У слабых деревьев после суровой зимы образуется много камеди, которая закупоривает поры, нарушается сокодвижение. Питательных веществ, оставшихся возле почек с прошлого года, хватает только на то, чтобы яблоня могла распустить часть листвы. На большее микроэлементов не хватает, начинают засыхать листья и ветви

Хорошо зимуют только здоровые яблони, подкормленные и напитавшиеся водой осенью. У слабых деревьев после суровой зимы образуется много камеди, которая закупоривает поры, нарушается сокодвижение. Питательных веществ, оставшихся возле почек с прошлого года, хватает только на то, чтобы яблоня могла распустить часть листвы. На большее микроэлементов не хватает, начинают засыхать листья и ветви.

У старой яблони засохли ветки: что делать?

Засыхание веток – более серьезная проблема, нежели просто усохшие листья. Тут, скорее всего, дело в заболевании. Один из самых распространенных вариантов – это цитоспороз. Кора дерева, при этом высыхает на отдельных участках, у яблони сохнут ветки, в некоторых местах появляются темные бугорки и сухие наросты. Цитоспороз, довольно сложно обнаружить на молодых растениях, на еще не сформировавшейся коре и ветках.

Решить проблему, можно только удаляя пораженные участки дерева. Так можно обезопасить дерево, от дальнейшего заражения. Если зараза проникнет слишком далеко, внутрь дерева, то его уже не спасти.

Методы борьбы

Бороться с вредителями можно механическим способом, если их немного, с помощью инсектицидов или народных средств. Если причиной, почему на яблоне скручиваются и сохнут листья, стала нехватка минералов и влаги, придется пересмотреть режим подкормок и полива.

О других болезнях яблонь и их лечении читайте в статье

Механический метод

Этот способ подходит для борьбы с насекомыми, пока они присутствуют не дереве в небольшом количестве. Пораженные листья сначала обрывают, выносят за пределы сада, сжигают или уничтожают другим способом. Оставлять их на территории насаждений нельзя: вредители перейдут на другие культуры. Сбор листвы эффективен при поражении листоверткой и молью.

Ловушки устанавливают у основания стволов и ветвей, меняя раз в 3-4 суток. Липкая лента задерживает насекомых, не дает вылупливаться личинкам из яиц, полезна и против других вредителей: муравьев, уховерток, цветоедов.

Наряду с указанными способами применяется побелка стволов ранней весной.

Химические средства

Наряду с механическими способами не лишним будет применение химикатов. Они эффективно справляются с вредителями и грибками, не повреждая растения

Чтобы обработка принесла пользу, важно соблюдать пропорции, указанные в инструкции на упаковке, и сроки орошения

Против насекомых существует много препаратов. Справиться с гусеницами помогут:

• Алатар;
• Карбофос;
• Фуфанон;
• Дитокс;
• Калипсо.

Против моли растения обрабатывают весной. Кроме указанных средств, эффективными будут Конфидор, Искра. Орошение проводят с промежутком 2-3 недели. Если требуются препараты от тли, помогут Нитрафен, Кемифос

Работать с ними нужно осторожно: жучки поражают в основном молодые саженцы с нежной листвой

Полезно знать: Окулировка яблони

Если закручиваются листья у яблони из-за поражения грибком, необходимо обработать раствором противомикозного средства крону дерева. Процесс разбивают на 3 этапа, каждый раз меняя препараты:

1. 1%-ная бордосская смесь. Ею обрабатывают растения ранней весной. Одновременно рядом с корнем закапывают 300 г золы. Вместо бордосской жидкости можно использовать Топаз или Скор (2 мл на ведро воды).
2. Хом. Применяют во время цветения. Препарат разводят из расчета 40 г на 10 л воды.
3. Бордосская жидкость или медный купорос. Осенью после сбора урожая растение снова обрабатывают 1%-ной бордосской смесью или купоросом, разведенным согласно инструкции и смешанным с 20 г тертого хозяйственного мыла.

Поскольку листья на яблоне могут скручиваться одновременно по причине грибка и вредителей, лучше чередовать противомикозные препараты и инсектициды.

Народные средства

Садоводы, не желающие применять промышленные химикаты, могут воспользоваться народными средствами. Они менее эффективны против грибков и насекомых, но зато безопасны для человека и могут использоваться даже в период созревания урожая:

• Мыльный раствор. Действует против тли и других мелких вредителей. Для приготовления брусок хозяйственного мыла натирают на терке и растворяют в ведре воды.
• Антибиотики. Аптечные лекарства эффективны против бактериального ожога. Для опрыскивания 1-2 таблетки добавляют в 5 л воды. Для орошения подойдут Рифампицин, Гентамицин, Стрептомицин, Хлорамфеникол. Полученного раствор хватит на 8-10 молодых деревьев.
• Табачный настой. Средство доказало эффективность против вредителей. Чтобы приготовить его, 400 г табака настаивают в 10 л воды. 1 л рабочего раствора разводят еще в 10 л жидкости и добавляют 50 г тертого мыла.
• Нашатырный спирт. Для борьбы с тлей и другими насекомыми 50 мл препарата растворяют в 10 л воды.
• Горчичный раствор. Эффективен против парши и мучнистой росы. 80 г свежего порошка горчицы залейте 10 л воды и опрыскивайте крону.

Народные рецепты можно чередовать с обработкой растений химикатами.

Правила обработки

Чтобы орошение листвы препаратами было эффективным и не навредило окружающим, важно придерживаться правил:

• Орошать деревья в 4 этапа на протяжении года: до появления почек, в период цветения, перед плодоношением, осенью после сбора урожая.
• Не использовать одни и те же средства, чтобы не вызвать привыкание у вредителей.
• Перед работой надевать защитную одежду, маску, перчатки, убедиться, что рядом нет детей и животных.
• Разводить препараты в строго указанной дозировке.
• Для орошения использовать садовый распылитель или пульверизатор.

Особенно важно при обработке соблюдать технику безопасности

Подкормки и полив

Повысить иммунитет деревьев и устранить нехватку питательных соединений поможет внесение удобрений. Подкормку проводят ранней весной с марта до середины апреля. Затем можно поддержать дерево летним и осенним внесением удобрений: в августе-сентябре и октябре.

Причина

Причин того, что на стволе молодого плодового деревца начинает растрескиваться кора, может быть несколько. Среди самых значимых можно выделить такие:

• Заморозки. Сок растения при замерзании расширяется. Кожица, не имея возможности выдержать давления замерзшего сока, лопается, отслаивается.
• Солнечный либо термический ожог. Если на штамбе деревца стали заметны бурые пятна, это первый признак того, что на его гиалодерме образовался один из таких ожогов. Нередко они становятся результатом воздействия первого весеннего яркого солнца или резкой смены температуры после зимы, что приводит к нарушению структуры тканей эктодермы. Это провоцирует ее растрескивание и образование трещин.
• При массивном урожае летом или толстом слое снега на дереве зимой происходит сильное давление на его кору. Это провоцирует ее растрескивание.
• Повреждение коры грызунами или насекомыми также может привести к ее отслаиванию.
• Заражение деревца такими болезнями как черный рак, может спровоцировать образование трещин.
• При слишком активном использовании удобрений деревце начинает быстро расти, что становится причиной растрескивания коры.

Почему трескается кора на плодовых деревьях

Специалисты считают, что наибольшему риску подвержены деревья:

• которые растут на почвах, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности;
• неправильно обрезанные;
• у которых показатель зимостойкости очень низкий;
• посаженные слишком часто;
• избыточно удобренные.

Недостаточно знать, почему трескается кора на плодовых деревьях, необходимо уметь исправить ситуацию, а также знать, какие профилактические мероприятия помогут избежать появлению этой проблемы.

Чем удобрять яблоню

Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

• органические: навоз;
• компост;
• биогумус;
• перегной;
• птичий помёт;
• сапропель.

минеральные:

• азотные;

фосфорные;
калийные;
известковые;
хлорсодержащие.

Весенняя подкормка мочевиной

Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

• древесной золой;
• кальциевой селитрой;
• простым суперфосфатом;
• известью;
• мелом;
• гипсом;
• доломитовой мукой.

Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

Подкормка яблони фосфором

Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• аммофос;
• диаммофос;
• костную муку.

Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м2, разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

Внесение калийных удобрений

Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

Подкормка навозом

Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

Как поднять корневую шейку яблони: два варианта

Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.

Первый вариант пересадки яблони: с рычагом

В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.

Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.

Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.

Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.

После того, как дерево начинает качаться, его максимально наклоняют на одну из сторон траншеи, и подрубают стержневой корень. Земляной ком на корнях, как правило, очень тяжелый, поэтому не стоит пытаться его вытащить за пределы получившейся ямы. Пока яблоня находится полулежащем состоянии на краю траншеи, в яму с противоположной стороны кладут вынутую землю так, чтобы на нее можно было перевалить ствол вместе с земляным комом.

Теперь с противоположной стороны подсыпают землю. Опять отклоняют ствол с комом на третью сторону и подсыпают почву. 

Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см. 

После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.

Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)

В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.

Монилиоз вишни или монилиозный ожог

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание, вызываемое аскомицетом Monilia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры. Основные виды возбудителя: Monilia cinerea, сильно поражающий косточковые культуры ( вишня, слива); Monilia fructigena, распространённый на семечковых культурах (яблоне и груше) Monilia cydonia, поражающий айву

Монилиоз вишни

Пораженные ветки и листики выглядят словно обожженные. Недоразвитые ягоды темнеют, съеживаются. Гнилые ягоды не отделяются сразу от ветки. Мумифицированная ягода может находиться на ветке несколько сезонов. Мякоть приобретает горький вкус. На двух-трехлетних побегах появляются подушечки со спорами.

Монилиоз поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка, а затем прорастает и через цветоножку цветка попадает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже проникая в древесину.

В конце июня на поражённом растении можно увидеть засохшие ветви, причём это может быть массовое явление.

На старых пораженных ветках образуются трещины, выступает камедь, и постепенно ветки погибают.

Большая часть ягод мумифицируется и опадает, какие-то ягодки могут провисеть до весны.

В том случае, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.

Пораженные плоды (вишня, абрикосы и т.д.) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают. Возбудители болезни могут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Они зимуют внутри поражённых растений, а весной споры размножаются воздушным путём, с дождевыми каплями, а могут переноситься и насекомыми. Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. Развитию болезни способствует загущённость растений и расположение в низине.

Способы борьбы с монилиозом:

Гриб зимует в пораженных частях растений, очень важно регулярно удалять и сжигать все пораженные плоды, а ветки вырезать, захватывая здоровую ткань на 10 см. До распускания свежих почек осуществляют опрыскивание вишни и почвы вокруг нее бордоской жидкостью или железным купоросом 3%

Также подойдет для обработки медный купорос, нитрафен и олеокуприт. Можно опрыскать деревья и после цветения, используя 1 % бордоскую жидкость или фунгициды (фталан, купрозан, цинеб, каптан).

Для борьбы с монилиозом используют антибитотик- трихотецин.

Трихотецин — подавляет рост многих грибов, в том числе фитопатогенных . Его получают в промышленных масштабах и используют для защиты растений от некоторых болезней (например, вишни от монилиоза)

Профилактика борьбы с монилиозом:

1. Закладывать сад следует на возвышенных, хорошо проветриваемых участках. 2. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку «раненых поверхностей» 3. Вырезание сухих веток (весна, осень), сбор засохших плодов и их уничтожение (сжигание). При вырезании поражённых веток следует захватывать и здоровую часть побега. 4. Перекапывание почвы вокруг растения после полного опадания листвы осенью с их заделкой в почву. 5. Обработка вишни и других косточковых пород хлорокисью меди (40 гр порошка на 5 литров воды). 6. До и после цветения (после проведения вырезки поражённых ветвей) вишню, абрикос и другие плодовые деревья нужно обработать 1% бордосской жидкостью (вместо хлорокиси меди). Проведение этих действий позволит защитить ваш сад от монилиоза. Существуют породы плодовых деревьев, устойчивых монилиозу.

«Живая изгородь» из песчаной вишни поражённая монилиозом

Cтволовая гниль монилиоза.

При массовом поражении монилиозом растения корчуют и сжигают. Для предотвращения повторного развития монилиоза на растениях вишни или абрикоса, на месте старых посадок высаживают другие виды плодовых или декоративных деревьев.