Уход за розами ранней весной

Прививка розы на шиповник весной

Прививка розы на шиповник является очень важной манипуляцией, позволяющей розе стать более устойчивой к морозам и менее прихотливой. Прививка розы на шиповник подразумевает собой прищепление привоя (розы) к подвою (шиповнику)

Прививка розы на шиповник подразумевает собой прищепление привоя (розы) к подвою (шиповнику).

Такая манипуляция может происходить двумя способами.

Способ №1

Прививка розы на шиповник — окулировка

Первая методика подразумевает предварительное выращивание одно-двухлетнего куста шиповника (роза колючейшая, морщинистая, майская или собачья) и последующее прищепление к нему почки розы. Такая прививка проводится до начала распускания почек (конец апреля — начало мая).

Алгоритм действия:

• Осенью молодой шиповник выкапываем и садим его в горшок.
• Той же порой обрезаем нужный черенок розы.
• Оба ростка храним в прохладном месте (подвале).
• За 7-10 дней до прививки начинаем активно поливать шиповник.
• За день до его высадки обеспечиваем ему особенно активный полив.
• В день прививки отгребаем грунт от корневой шейки шиповника и очищаем ее от грязи.
• Срезаем с розы самую здоровую почку вместе с пеньком в 3см.
• Аккуратно срезаем почку с древесины, оставляя лишь прилегающую к ней кору.
• На корневой шейке шиповника делаем надрез в виде буквы «Т», стараясь не повредить древесину.
• Отодвигаем края надреза.
• Вставляем в образовавшееся отверстие кору с почкой и закрываем края надреза.
• Проверяем, чтобы почка розы находилась снаружи, а кора была прикрыта корой шиповника.
• Фиксируем тщательно края надреза изолентой или полиэтиленом.
• Прикапываем прививку землей.
• Через пару недель откапываем прививку и проверяем, прижилась ли она.
• Если роза приживется, то у нее будет зеленый цвет, если нет — то коричневый.
• При отрицательном результате повторяем процедуру немного ниже первой прививки.

Многие садоводы не любят этот метод прививки из-за его длительности — придется пару лет подождать, пока вырастет шиповник, а потом еще какое-то время ждать появления бутонов. Потому некоторые розоводы предпочитают второй способ, более быстрый, прививки розы на шиповник.

Способ №2

Второй способ прививки розы на шиповник

Такой способ прививки рекомендуется применять ранней весной, в середине марта

Алгоритм действий:

• Срезаем у розы черенок с двумя почками.
• В прикорневой части шиповника вверху делаем два косых надреза, образующих заглубление.
• В разрез вставляем черенок.
• Фиксируем черенок розы к шиповнику изолентой или другим материалом.
• Опускаем прививку в ящик с опилками, мхом или хвоей.
• Помещаем ящик в комнату с температурой от +10 до +15 градусов.
• Через три недели переносим ящик в помещение с температурой от +14 до +19 градусов.
• Спустя полтора месяца после прививки шиповник с розой высаживаем в открытый грунт, предварительно сняв перевязочный материал.
• Сверху росток засыпаем землей в форме холма и укрываем полиэтиленом.
• Постепенно с ростом побегов отгребаем землю с куста в пасмурные дни или в вечернее время.
• При появлении 3-4 листов обрезаем верхушку побега, боковые побеги при этом не трогаем.

Без спешки

Когда лучше снимать укрытия с роз? Одни советуют делать это сразу после схода снега, другие — ждать настоящего тепла. Кто прав?

О. Бармина, Муром

В общем случае, когда речь идёт об открытии роз, имеет смысл руководствоваться правилом: лучше передержать, чем недодержать. Излишняя поспешность может привести к иссушению надземной части кустов, поскольку корневая система ещё не работает. В результате «вершки» часто гибнут.

Статья по теме

Лепестки цвета солнца. Какие существуют сорта оранжевой розы

«Сигналом» к действию может служить момент, когда почва не только оттаяла, но уже успела немного подсохнуть и стала рыхлой. Ночная температура при этом должна стабильно превышать 0 ˚С. Я обычно открываю розы во время майских праздников.

Снимать укрытия лучше в пасмурную погоду. К сожалению, дачникам, приезжающим в сад лишь на выходные, дождаться этого не всегда удаётся. В этом случае постарайтесь избегать яркого солнца. Можно снять укрытие ближе к вечеру, когда станет прохладнее, и оставить розы открытыми на ночь.

Кстати, ещё до снятия укрытий, некоторые садоводы предварительно приоткрывают их и проветривают розы. Я этого не делаю, поскольку использую нетканый материал плотностью 60 г/м² (в 2 слоя) — он «дышит». Но если вы применяете для укрытий плёнку, это имеет смысл.

Причины появления тли на розах

Появление тли на розах приводит к негативным последствиям

Прежде чем пытаться обработать розы от тли народными средствами, нужно определить причины ее появления. Существует несколько факторов, которые провоцируют возникновение проблем:

• Высадка цветов в необработанный грунт. Перед проведением посадочных работ обязательно нужно обработать почву особыми дезинфицирующими веществами, которые помогут ее обеззаразить.
• Атаки цветов муравьями. Эти насекомые не только поглощают сок цветов, но и разносят тлю. Поэтому скопление муравьев возле роз требует применения специальных инсектицидных препаратов.
• Высадка возле роз растений, зараженных яйцами паразитов. С близлежащих кустов тля может перемещаться с помощью ветра. В большинстве случаев паразиты разносятся со смородины, калины или яблонь.

Как распознать проблему, признаки болезни

Поражение роз тлей можно заподозрить по следующим признакам:

• Болезный внешний вид. При поражении садовых роз тлей у них вянут листья и цветки. При появлении паразитов кусты начинают увядать. Это первый симптом, который нужно учитывать. Появление желтых и увядших листьев требует проведения детального осмотра. При выявлении тли пораженные участки следует удалить и уничтожить.
• Появление участков укусов на зеленой листве. По внешнему виду они напоминают небольшие желтые точки. Выявить их удается при детальном рассмотрении поверхности листьев.
• Появление липкой слизи на листьях. При поражении роз тлей листья и лепестки цветов покрываются липким налетом. Он представляет собой выделения тли, которые остаются при высасывании сока из культуры.
• Образование белого налета. Если розы длительный период времени поражены тлей, на листве и побегах образуется налет белого цвета. Он представляет собой оболочки небольших личинок, которые насекомые сбрасывают в период линьки.

При поражении кустов наблюдается увядание лепестков

Обработка роз весной

Красавицу-розу любят многие садоводы. Роскошные бутоны украшают ваш участок с весны до осени. Однако для того, чтобы роза бесконечно радовала наш взгляд, она нуждается в постоянном уходе. Особенно это касается весенней обработки роз.

Весной нужно снять с розовых кустов зимние укрытия, установить опоры, обрезать кусты и подвязать их. Но этого недостаточно. Для того чтобы помочь нашим любимицам поскорее вернуться к жизни после зимних холодов, следует провести весеннюю обработку роз. Давайте выясним, чем же нужно обработать розы после зимы.

Чем обработать розы ранней весной?

Весеннее солнце очень опасно, так как под его палящими лучами можно сильно обгореть. Это же касается не только людей, но и роз: слишком раннее их раскрытие может привести к ожогам. Многие садоводы рекомендуют полностью открывать розы только тогда, когда на деревьях и кустарниках появляются первые листочки. Причем открывать кусты роз надо сначала с северной стороны, постепенно приучая растения к яркому солнцу. После снятия укрытия с роз надо их разокучить.

Весной самая главная наша задача — сделать все возможное, чтобы у роз заработала корневая система. Можно полить землю под кустами теплой водой. А после этого залить под куст по 3-4 литра раствора мочевины или аммиачной селитры из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Можно заделать во влажную почву сухое удобрение по 2-3 г на один куст, однако имейте в виду, что удобрения в жидком виде всё же более эффективны.

Если в течение зимы у роз повредились побеги, то и здесь цветам нужна ваша помощь. Покрытые плесенью побеги следует промыть при помощи тряпочки или кисточки в растворе марганцовки либо медного купороса. Если вы используете марганцовку, то сделайте ее раствор ярко-розовым, а если решили воспользоваться медным купоросом, то используйте 1%—й раствор (10 г на один литр воды).

Весной обработку роз можно провести и полным удобрением с микроэлементами. Распределите сухое удобрение вокруг куста розы на влажную землю. После этого почву слегка разрыхлите сапкой. Затем ее обязательно надо замульчировать торфом, перегноем или их смесью.

Обработка роз весной от вредителей и болезней

Прекрасные розы, к великому сожалению, привлекают взгляд не только человека, но и различных вредителей. Очень часто происходит грибковое поражение роз. Кроме этого, на розы могут нападать гусеницы, клещи, тля. Поэтому весной, как только зеленые побеги начнут активно расти, следует произвести обработку роз специальными препаратами. Чем же обрабатывать розы от болезней?

В продаже есть много универсальных средств борьбы с болезнями роз, например, универсальный RoseClear – инсектицид и фунгицид, соединенные вместе. Средство препятствует появлению черных пятен, мучнистой росы, ржавчины и тли.

Если вы обнаружите на листьях ржавые пятна, значит, ваши розы подверглись нападению тли или червецов. Опрыскайте ранней весной почву под кустами роз 35%-ым раствором железного купороса. В профилактических целях можно обработать растения в период распускания почек 15-ой бордоской жидкостью. При необходимости повторную обработку можно провести через 10-15 дней.

При появлении на молодых листьях розы мучнистой росы опрыскайте растения раствором золы или коровяка, которые будут служить и подкормкой, и фунгицидом.

Чтобы обработка розовых кустов была эффективной, надо проводить ее в безветренную и сухую погоду. Если на улице жарко, обрабатывайте розы вечером. Так вы избежите вероятных солнечных ожогов у растений. В прохладную погоду можно это делать и днем. Такую профилактическую обработку проводят дважды за сезон: весной и после первого периода цветения роз

При проведении обработки такими препаратами обязательно соблюдайте меры предосторожности

womanadvice.ru

Болезни и вредители наносят сильные поражения и повреждения розам, иногда приводят к их к гибели

Поэтому борьбе с возбудителями болезней и вредителями следует уделять исключительно большое внимание. Своевременное и правильное выполнение приемов агротехники и защитных мероприятий составляет основу профилактической защиты растений

Перед началом профилактики культуры от болезней и вредителей необходимо вспомнить о своем здоровье. Для его сохранения пестициды (ядохимикаты) следует применять, соблюдая элементарные правила: пользоваться респираторами, резиновыми перчатками, применять препараты только в положенных дозах. После окончания обработки растений руки и лицо промыть водой с мылом.

Основные характеристики и назначение

Железо принимает роль в окислительном и энергетическом обмене, обеспечивает образование хлорофилла у растений и принимает участие в процессе дыхания. Железный купорос рекомендуют применять в таких почвах:

• засоленные;
• карбонатные;
• с кислотностью более 7;
• кальцинированные;
• с повышенным содержанием магния и фосфора.

Медный купорос единственный источник железа в высоких концентрациях, который хорошо усваивается корневой системой роз. В садоводстве используется 53% сульфат, имеющий вид порошка зеленого цвета. Препарат имеет широкие возможности и часто используется для обеспечения дополнительного питания.

Перечень показаний к применению включает:

• профилактика грибковых поражений за счет орошения грунта и надземной части культур;
• лечение грибковых поражений;
• профилактика и лечение неинфекционного хлороза;
• обработка земельного участка и растений для профилактики жизненной активности вредителей и личинок;
• обеззараживание трещин и повреждений на коре.

Осеняя обработка роз раствором сульфата железа, предупреждает развитие корневой гнили и других поражений растения за зиму. Опрыскивание и обработку розы нужно проводить, соблюдая пропорции, рекомендуемые для культуры. Применение концентрированных составов может привести к прекращению роста и развития корневой системы на неопределенное время.

Как правильно открывать розы

Кусты роз рекомендуется открывать по определенным правилам, которые проверены временем и опытом многих любителей цветов.

Если теплые весенние солнечные лучи растопили верхушки укрытия (приблизительно в первой половине марта), и на них стали появляться проталины, а снега еще довольно много, то необходимо эти оттаявшие участки забросать снегом снова

Это важно, потому что почва еще остается промерзшей и внутри укрытия должны оставаться прохладные условия. Ведь если растения почувствуют солнечное тепло, то надземная часть «проснется» и начнет прорастать, а корневая часть будет находиться в замороженной земле

Это неизбежно приведет к гибели культуры.

• В условиях резкого потепления и массового таяния снега почва все еще остается мерзлой, она не успевает прогреваться так быстро, как многим бы хотелось. В таких случаях опытные цветоводы советуют оказать помощь розовым кустам в виде распыления древесной золы вокруг каждого растения. Это ускорит процесс размерзания.
• Зимовка кустов под укрытием не должна быть очень длительной, даже при затяжной зиме. Если на календаре уже апрель, а территория покрыта большим количеством снега, то рекомендуется ее обязательно очистить. Кустам роз противопоказано находиться под укрытием больше положенного.

• При резком потеплении в укрытиях уровень влажности поднимается до максимальной отметки, поэтому в данный период в дневное время рекомендуется приоткрывать торцы укрытий на один – два часа.
• Продолжительность ежедневных проветриваний постепенно увеличивают, приоткрывая и боковую сторону.
• При установлении постоянной дневной температуры двенадцать – пятнадцать градусов тепла и выше зимнее укрытие можно убирать полностью. Для этого опытные цветоводы советуют выбирать пасмурный день (без солнца, но и без дождя) или вечернее время после захода солнца, чтобы растения, привыкшие к темным условиям, не получили солнечные ожоги.
• В течение десяти – пятнадцати дней после открытия кустов растения должны привыкнуть к новым условиям и быть готовыми к неожиданно возвращающимся в ночное время заморозкам. Для этого все насаждения желательно накрыть агроволокном или лапником, они смогут в этот переходной период защитить от солнца днем и холода ночью.

После установления настоящего весеннего тепла дополнительные укрытия снимают полностью и переходят к основному уходу за кустами роз.

Подкормка

Чтобы розы после зимовки сразу пошли в рост, им требуется подпитка.

Как правило, розы весной, летом и осенью подкармливают по следующей схеме:

Сразу после снятия укрытия, весенней обрезки и обработки — азотное удобрение (аммиачная селитра).

• С началом роста побегов и распускания листьев (спустя 10-14 дней после первой подкормки) — комплексное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий — примерно поровну, типа нитроаммофоски).
• В период бутонизации — комплексное минеральное удобрение (азота поменьше, побольше фосфора и калия, как вариант, сернокислый калий + суперфосфат или просто монофосфат калия).
• После первого цветения (летом, примерно в июле) — комплексное минеральное удобрение (азота самый минимум, побольше фосфора и калия).
• Осенняя подкормка. Её цель — подготовить растение к зиме, а значит, это должно быть исключительно фосфорно-калийное удобрение.

Весенняя подкорка и полив роз

После того, как будет завершена весенняя обрезка, нужно начать удобрять растения веществам на основе азота.

Наиболее популярные препараты:

• «Акварин»;
• «Кемира-универсал»;
• «Аквамикс».

Хороший рост на растения оказывает совместное внесение органических и минеральных удобрений. В качестве органики можно применять перегнивший навоз, птичий помет, перегной.

В момент, когда кусты находятся на стадии образования молодых ветвей нужно вносить растворы на основе травяных настоев или навоза. После внесения удобрений следует обильно поливать кустарники, чтобы полезные минералы лучше проникали в корневую систему культуры.

Посмотрите видео! Очень эффективная подкормка для роз

Чем обработать открытые после зимы розы

Когда плюсовая температура воздуха весной будет не только днем, но и ночью, розы после открытия опрыскиваем специальными препаратами. В это время укрытие полностью еще не убрано, а обработку провести рекомендуется. Обрабатываем кусты с целью профилактики серой гнили и инфекционного ожога. Поскольку на улице еще прохладно, рекомендуется использовать медьсодержащие препараты. Их раствор наливают в распылитель, который заводят под укрытие и обрабатывают розы.

После обрезки кусты обрабатывают фунгицидами. Это специальные препараты, направленные на профилактику и уничтожение различных заболеваний растений.

Мульчирование

После весенней подкормки проведите мульчирование.

Данное мероприятие помогает правильному развитию растения: удерживает нужный уровень влаги, предотвращает размывание корня и вымывание удобрений, уменьшает количество сорняков, сохраняет рыхлость почвы и поддерживает температурный режим на протяжении всего года.

Проводить мульчирование можно независимо от времени года и стадии роста куста, но оптимальным вариантом, как и при внесении удобрений, будет дважды в год — весной и в конце лета.

В качестве мульчи можно использовать как органические (кора, опилки, сено), так и неорганические (гравий, галька) материалы.

Агротехника мульчирования проста:

1. Освободите прикорневой участок от сорняков;
2. Небольшим слоем мульчи укройте почву у основания куста, при этом не укрывая сами ветви;
3. Если это органическая мульча, подождите, пока слой перегниет, и неглубоко перемешайте его с почвой;
4. Насыпьте новый слой мульчи.

Мульча, которая подходит любому виду растений, и розам в том числе, — коровяк или куриный помет. В таком случае процесс мульчирования являет собой еще и удобрение.

Как правильно посадить розу весной в грунт?

У весенней посадки розы в грунт есть несколько основных этапов и важных моментов.

Сохранность посадочного материала

Как хранить саженцы роз?

• Хранить саженцы роз необходимо при температуре до +5 градусов (на балконе, веранде, в холодильнике).
• Покупные запакованные корни розы не стоит раскрывать.
• Если у приобретенного саженца розы корневая система на вид суховата, то почву вокруг нее можно немного увлажнить.
• Хранить посадочный материал необходимо в горизонтальном положении.

Подготовка участка под посадку

Выбор участка для посадки роз

• Оптимальным местом для посадки роз будет хорошо освещаемый клочок земли, защищенный от ветров.
• Запрещено садить розы в низинных местах, где наблюдается скопления талой воды по весне и после осенних дождей.
• Что касается состава земли, то тут розы не проявляют особой прихотливости — им удается уживаться в любых почвах (при условии прививки на шиповник).
• Для посадки куста необходимо вырыть яму глубиной в 70см (глубина ямы будет напрямую зависеть от размеров корневищ саженца).
• Если выбранный участок земли не может похвастаться в своем составе ничем, кроме песка, то в вырытую яму необходимо добавить глину, компост и малость минеральных удобрений.

Посадка роз

Посадка роз

• Достаем из хранилища саженцы роз.
• Аккуратно раскрываем корневую систему саженцев.
• Обрезаем поврежденные корешки до здоровой плоти.
• Каждый корешок подрезаем на пару сантиметров.
• Выделяющиеся на фоне других по длине корни подгоняем под общие параметры.
• Замачиваем саженец розы в стимуляторе роста на несколько минут.
• В случае необходимости обрабатываем корни саженца легким раствором медного купороса.
• Устанавливаем кустик в яме таким образом, чтобы прививка на шиповник смотрела на юг, а после засыпки ямы она оказалась на 6-8см под уровнем земли.
• Установленный саженец засыпаем землей до половины.
• Тщательно поливаем будущую розу.
• Засыпаем оставшееся пространство.
• Утрамбовываем землю вокруг саженца.
• Окучиваем его на 15-20см в высоту.
• Накрываем саженец полупрозрачным материалом.

При посадке саженца розы можно использовать и другой метод:

• Вырываем яму
• Обильно заливаем ее водой с, разведенной в ней, таблеткой гетероауксина
• Опускаем саженец в яму
• Постепенно засыпаем яму, тщательно уплотняя слой за слоем
• Посаженный куст в поливе не нуждается

Оптимальными сроками для посадки розы весной считается конец апреля — начало мая.

Корневые гнили

Корневая гниль на розах может возникнуть от воздействия грибков разного вида. Заметить начало возникновения этой болезни невозможно по понятным причинам. При появлении же внешних признаков на надземной части растения спасать розу уже поздно – ее корневая система уже поражена грибками.

Только профилактические меры и заботливый уход могут предотвратить заболевание корневыми гнилями.

Белая склероциальная гниль

К этому заболеванию приводит жизнедеятельность грибка склеротиния склеротиорум. Он всегда поражает только молоденькие корешки роз – они больше не могут впитывать питательные вещества из почвы. Если выкопать больной куст, то можно увидеть, что все молодые корешки на нем укутаны белым налетом, словно ватой.

Уже в начальной стадии заболевания на листьях появляются влажные пятна. Далее наступает активное увядание листвы, а за ней и скорая гибель всего куста. Если приступить к лечению своевременно, то куст нередко удается спасти. Суть лечения состоит в поливе почвы под кустами водным раствором Фитоспорина-М, Гамаира или Алирина-Б.

Хорошая профилактика – обработка корней саженцев Бактофитом. Также не стоит высаживать цветы в тяжелом грунте и в низинках.

Опрыскивание деревьев медным купоросом весной: где он пригодится

Для плодовых деревьев: искореняющее опрыскивание ранней весной, обработка и дезинфекция после опрыскивания трещин, морозобоин на коре дерева. Применяется 3-5% раствор.

Лечебно-профилактическое опрыскивание: до цветения, внесение в приствольный круг в качестве удобрения (1%) при дефиците меди, профилактики грибковых болезней деревьев, овощных культур, ягодных (хлорозные или скрученные листья, повышенная кустистость, фитофтороз и пр.)..

Обработка корней. Для плодовых деревьев, кустарников, роз, луковичных: корни погружаются на 2-3 мин в 0.5-1% раствор, качественно промываются.

Про недостатки:

• Из недостатков: возможен ожог листьев, древесины при высоких концентрациях, несвоевременном опрыскивании;
• Действие непосредственно на гриб, но не на его мицелий (как и большинства контактных фунгицидов);
• Накопление ионов меди в почве, тканях деревьев, плодах при частом применении.

Из достоинств: недорогое в малых концентрациях при редком применении безопасное средство с выраженным профилактическим фунгицидным эффектом.

Опрыскивание деревьев весной: сколько нужно медного купороса

Сколько нужно для обработки каждой культуры в разное время, как разводить, нормы расхода в зависимости от возраста, расход рабочего раствора.

Таблица 1. Плодовые деревья, которые можно опрыскать весной медным купоросом: болезни, процентная концентрация, сроки проведения.

Культура	Болезни	Концентрация при обработке по зеленому конусу (%)	Во время вегетации (%)
Яблоня	Парша, монилиоз	3	1
Абрикос	Пятнистости листьев, монилиоз	3	1
Персик	Курчавость листьев, бактериальные болезни	2-3% раствор после пробы	—
Вишня	Бактериозы, монилиоз, дырчатая и пр. пятнистости листьев	3	1
Айва, груша	Монилиоз, парша, филлостиктоз	1	—
Черешня	Монилиоз, клястероспориоз, бактериозы	3	1
Крыжовник, смородина (взрослые кусты)	При интенсивном поражении антракнозом, септориозом	0.5-1%	—
Слива	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	0.5-1	—

• Расход не более 1.5 2 л для молодых деревьев (до 5-6 лет), до 90-10 л для плодоносящих.
• При обработке кустарников не более 1.5 л на куст старше 3-х лет.

После весенних мероприятий в конце вегетации опрыскивание не проводят.

Опрыскивание плодовых деревьев медным купоросом по весне и не только: практика

Приготовление раствора медного купороса:

а) Средство отмеривают в не металлическую емкость небольшого объема (и готовят емкость для 10 л готового раствора). Для получения 1%-жидкости на 10 л воды берут 100 г д.в.

б) Порошок разводят в небольшом количестве (0,5-1 л) горячей воды (50-60 °C). Это необходимо для быстрого и полного растворения гранул.

с) Концентрат доводят до нужного объема холодной водой, тщательно перемешивая раствор. Жидкая эмульсия разводится в прохладной воде.

Опрыскивание деревьев, кустарников проводят в сухую погоду, желательно облачную после санитарной обрезки.

При искореняющем опрыскивании деревьев ранней весной раствором медного купороса проходятся по всем ветвям, стволам, опрыскивают приствольный круг.

Это интересно: Суперфосфат: быть или не быть на рассаде, чем он плох, и какой лучше.

Обработка сада медным купоросом и мочевиной. Для приготовления раствора: мочевина 600-700 г/ 10 л + 50 г медного купороса.

Для овощных культур

Обработка против фитофторы проводится на томатах с осторожностью: культура чувствительна к невысоким отклонениям в концентрации. Применяют 0.1-0.2% раствор медного купороса либо мыльную эмульсию* (как приготовить, развести см

ниже). Против фузариоза, корневых гнилей огурца, кабачков, тыквы, для борьбы с пятнистостями листьев 0.5% р.-р медного купороса и мочевины: на 10 л воды 3-5 г + 10 г мочевины, делают пробу. При необходимости повторяют через 7-10 дней. Для обработки картофеля перед посадкой: клубни опрыскивают 2% раствором, расход 2 г/10 л.

Для обработки почвы перед посадкой против черной ножки (капуста, томат и пр.), фузариоза, желтизны при посадке капусты, редиса, репы, перед посадкой чеснока готовят 0.5% раствор, расход до 1.5-2 л/м2.

*Для приготовления мыльной эмульсии: 180-200 г хозяйственного мыла разводят в горячей воде, отдельно медный купорос (20 г в 2 л ориентировочно). Соединяют два раствора, тонкой струйкой вливая купорос, доводят до 10 л.

Секрет урожайности: про борную кислоту и землянику.

Не рекомендовано смешивание с прочими пестицидами, фунгицами за исключением мочевины, коллоидной серы, готовых препаратов на ее основе. Не совместим с фосфороганическими инсектицидами и прочими средствами защиты, удобрениями, способными разлагаться в кислой среде.

Весенняя обрезка роз

Весенняя обрезка роз проводится сразу после снятия зимнего укрытия, до начала распускания почек. Примерные сроки обрезки:

• в северных районах — начало мая,
• в средней полосе — конец апреля,
• в чернозёмной зоне — начало апреля,
• в субтропиках Крыма и Краснодарского края — с февраля по март.

В первую очередь проводится санитарная обрезка — удаление засохших, поломанных, больных ветвей. Она необходима абсолютно всем видам роз.

Формирующая обрезка зависит от конкретного типа роз, но у неё есть общее правило: все срезы делаются с лёгким уклоном внутрь куста на 5–7 мм выше почки, обращённой наружу. Это необходимо, чтобы новые побеги росли в стороны и не загущали куст.
При обрезке роз все срезы делают над почкой, обращённой наружу куста
У совсем молодых растений первого — второго года посадки срезы желательно замазать садовым варом, у более взрослых можно ничем не обрабатывать.

• Зимостойким парковым розам вполне достаточно обычной санитарной обрезки. Если у стареющих кустов цветение заметно ослабевает, можно вырезать под корень часть самых старых ветвей старше 3–5 лет со слабыми приростами, чтобы вызвать появление мощных новых побегов.
• Плетистые розы цветут на приростах прошлого года, поэтому весной их ветви не укорачивают, лишь вырезают погибшие и больные участки, захватывая 1–2 см здоровой части ветви. Формирующая обрезка, если она нужна, проводится после их цветения.
  Плетистые розы цветут на приростах прошлого года, поэтому весной их ветви не укорачивают
• Розам из групп чайно-гибридных, флорибунда и грандифлора необходима короткая обрезка. Все их побеги каждую весну обрезают, оставляя не более 3–5 почек над поверхностью земли. Без такой обрезки эти розы практически не цветут.
  Чайно-гибридные розы нуждаются в ежегодной короткой обрезк