Как сделать ручной бур для земли своими руками

Способы бурения скважин ↑

Способ бурения выбирают в зависимости от типа грунта на участке. Выбирать грунт позволяют два типа движений инструментов – удар и вращение. Удар позволяет «вгрызться» в землю, после чего инструмент извлекают и очищают. Вращение изымает грунт постепенно. Бур погружают в землю, и он выталкивает почву. Способы бурения могут быть основаны на принципе ударов, вращения или объединении обоих типов движения. Есть несколько наиболее распространенных методов:

Шнековый

Самый распространенный способ бурения. Лопасти шнека разрыхляют грунт и выносят его на поверхность. Сами лопасти приваривают к трубе под углом 90 градусов. Такой инструмент не очень удобен, т.к. часть измельченного грунта ссыпается вниз. Если угол наклона лопастей составляет 30-70 градусов, то извлекаемый грунт не измельчается и не сыплется обратно в скважину.

Колонковый

Инструмент для колонкового бурения представляет собой трубу со специальной коронкой, снабженной острыми режущими элементами. Принцип работы основан на разбивании грунта и поднятии шлама через трубу. Этот метод хорошо подходит для бурения твердого грунта. Диаметр скважины соответствует диаметру трубы. Шлам, поднятый в металлическом «стакане», выбивают кувалдой. Чтобы стенки скважины не рушились, подается вода с глиной. Трубу удлиняют по мере заглубления в землю, наращивая дополнительные штанги по 1,2-1,5 м.

Ударно-канатный

Устройство для этого вида бурения представляет собой двухметровую треногу, на которой установлен блок с перекинутым через него тросом. На конце троса прикреплена желонка – режуще-захватывающий инструмент. Желонка «вычерпывает» землю, потом ее поднимают тросом и очищают через специальное технологическое отверстие. Чтобы упростить процесс, в скважину вливают воду, которую позже удаляют.

Ударно-вращательный

Приспособление для ударно-вращательного бурения почти такое же, как и для ударно-канатного. Помимо ударных движений, установка выполняет еще и вращательные. Это позволяет выполнить работу гораздо быстрее. Для твердых грунтов ударно-вращательный способ считается самым эффективным.

Для скважин можно использовать обычный ледобур. Единственная проблема, которая может возникнуть, – недостаточная длина штанги. По мере заглубления в землю ее можно наращивать самодельными дополнительными элементами.

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 136

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит 🙂 иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

на сколько ручки хватит

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.

Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.Не исключаю, что он когда-то был перегрет.

я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.

чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.по границе шва отломит, проверено лично.хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку, которую можно сделать из дрели или перфоратора — самодельный ямобур.

По сути нужно всего лишь изготовить насадку для пефоратора и можно легко бурить небольшие скважины под столбчатый фундамент, столбики для забора или под посадку небольших саженцев деревьев.

Итак, вот и сам процесс изготовления самоделки. Нам понадобится диск от циркулярной пилы, вполне подойдёт даже затупившийся диск, режем его пополам.

Ещё понадобится длинный бур от перфоратора, к буру нужно приварить две половинки разрезанного диска.

Чем меньше угол наклона половинок диска, тем легче бур будет входить в почву.

Вот так выглядит самодельная насадка для ямобура.

Теперь вставляем насадку в патрон дрели, а ещё лучше перфоратора, выставляем минимальные обороты и можем бурить.

Также прилагается видео, где показано как сделать ямобур своими руками, а также его испытания.

Особенности приспособлений

Перед принятием решения о покупке или самостоятельном изготовлении разобрать основные особенности, понять, для чего его использовать. Это универсальный инструмент, его применение поможет облегчить многие виды работ на дачном либо приусадебном участке:

1. Быстро и качественно делать лунки под посадку кустарников и деревьев. Если ям много, то копать лопатой придется долго, но если взять специальный инструмент, можно подготовить углубления быстро. При этом они будут идеальной формы, одинакового размера и глубины.
2. Выкопать ямы для столбчатого фундамента под дом или другое строение. Чаще всего покупают варианты со сменными лезвиями, которые можно быстро снять, чтобы поставить подходящие для работы.
3. Сделать лунки для столбов забора. При установке ограждения больше всего времени тратят именно на земляные работы. С буром процесс займет намного меньше времени, главное – заранее натянуть шнур, точно пометить места расположения столбов. И определить глубину, чтобы сделать на рукоятке метку, по которой делать одинаковые углубления.
4. Сделать скважину для воды. В этом случае кроме самого инструмента придется подготовить удлинители, с их помощью можно углубиться на 30-40 метров и обустроить источник воды своими силами.
5. Диаметр ямы может быть от 50 до 400 мм. Глубина зависит от длины штанги, в стандартных моделях она равна примерно метру, в наращиваемых – намного больше.

Совет! Для подсобного хозяйства хватит самого простого ручного варианта. Если объемы работы большие, лучше купить моторизованную модель.

Использовать приспособления допускается только на рыхлых почвах без каменных, а также других плотных пластов. Если буровая часть уперлась во что-то твердое, то стоит или перейти в другое место, или пробить препятствие специальным инструментом.

Топор своими руками: виды, пошаговая инструкция изготовленияСтальной топорик – незаменимый помощник дома, в походе и на работе. Спрос на качественный инструмент для дачи или…

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин

В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Пошаговое изготовление бура

На металлическом листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Далее, эту окружность нужно вырезать при помощи болгарки, а затем нанести линию разреза, которая проходит по линии диаметра. Затем наносим линию выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск нужно разделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных линии, 3−4 см в длину. После этого из них нужно сформировать остриё при помощи молотка, при этом нужно собрать надпилы у самого центра трубы. Полученное остриё нужно обработать сваркой и сделать так, чтобы вороток в процессе работы не забивался почвой.

Следующим этапом будет соединение воротка с диском при помощи сварки. Это делается на расстоянии между ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Далее приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть оснащена рукояткой. Эту деталь нужно приварить буквой «Т» и обязательно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и сквозь них проделывается отверстие, чтобы можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий нужно сделать несколько штук для того, чтобы иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа заканчивается затачиванием лезвий. Кромку фрезы нужно обработать таким образом, чтобы при вращении остриё лезвия было направлено вниз.

Защитное покрытие

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором. После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.Это интересно: бензобуры для земляных работ.

Виды буров

Бур — это вид строительной техники, функция которого — проделка отверстия нужного размера. Используется он в разных сферах. К примеру, в постройке мостов и ограждений, для садовых работ (при посадке деревьев и другой растительности).

Их можно поделить на:

1. Ручные буры. Часто применяются в быту как начинающими, так и продвинутыми дачниками.
2. Конструкции с автоматическим приводом. Модернизированные ручные буры. На них устанавливается мотор.
3. Навесные. Это те же механизированные буры, только с возможностью установки на специальную сельскохозяйственную технику (тракторы, мотоблоки и т.п.).

Первые имеют самую слабую конструкцию и предназначение. Они пробуривают ямы маленького диаметра и глубины. Без усилий рабочего такой инструмент бесполезен. Но его преимущество заключается в компактности, так как он маленький и лёгкий. Перевозить его довольно удобно. С помощью такого инструмента можно с лёгкостью проделать яму под забор или саженцы.

В данном видео рассмотрим как сделать ручной бур:

Он состоит из стержня и ручки Т-образной формы сверху конструкции. Снизу есть металлический наконечник, выполняющий функцию центровки инструмента. Немного выше расположен сам механизм бурения, оформленный в спиральной форме. Зачастую состоит из 2-3 рядов металлических круглых резаков. В качестве альтернативы используют диск от пилы как режущую часть.

Механизированные буры сделаны с приводной системой. Конструкция более сложная, но сделать такой ручной бур для столбов сможет большинство дачников самостоятельно. Бур также имеет металлическую трубу с ручкой, наконечник и режущую часть. Но дополнительно устанавливается мотор с редуктором и приводной частью. Шнековая (режущая) часть движется за счёт вращательных движений, передаваемых по шестерням от редуктора с мотором.

Такая конструкция более мощная, но её сила зависит непосредственно от производительности и силы мотора. Отверстие при этом можно сделать более глубокое, до 3 метров.

Навесные буры предназначены выполнять более сложную работу. Ширина и длина отверстий намного больше. Зачастую их используют для строительства мостов, вокзалов и других промышленных целей. С их помощью можно выполнить шпунтовые ограды для котлованов и траншей. Благодаря навесному оборудованию стоимость строительных работ существенно уменьшается, так как они имеют большую производительность и мощность.

https://youtube.com/watch?v=4j8lJtYjAVs

Бур для перфоратора: выбор ударно-режущей насадки, ее назначение

Во время выполнения работ по строительству или ремонту объекта часто приходиться делать отверстия в кирпичной, каменной или бетонной стене. Для этого используется специальный электромеханический инструмент в виде перфоратора. Он оснащен рабочей сменной насадкой, которая осуществляет вращательные и ударные движения. Бур для перфоратора представлен в нескольких вариантах. Поэтому при выборе изделия следует учитывать его конструктивное исполнение.

Ступенчатое сверло: размеры и разновидности, применение (прочитать подробнее)

Бур для перфоратора является рабочей ударно-режущей сменной частью электромеханического инструмента.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии. Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки. Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Вас заинтересуетLeoBrynnИнструменты / Металл2Инструментыматериалы. Процесс изготовления.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Виды буров

Бур — это вид строительной техники, функция которого — проделка отверстия нужного размера. Используется он в разных сферах. К примеру, в постройке мостов и ограждений, для садовых работ (при посадке деревьев и другой растительности).

Их можно поделить на:

1. Ручные буры. Часто применяются в быту как начинающими, так и продвинутыми дачниками.
2. Конструкции с автоматическим приводом. Модернизированные ручные буры. На них устанавливается мотор.
3. Навесные. Это те же механизированные буры, только с возможностью установки на специальную сельскохозяйственную технику (тракторы, мотоблоки и т.п.).

Первые имеют самую слабую конструкцию и предназначение. Они пробуривают ямы маленького диаметра и глубины. Без усилий рабочего такой инструмент бесполезен. Но его преимущество заключается в компактности, так как он маленький и лёгкий. Перевозить его довольно удобно. С помощью такого инструмента можно с лёгкостью проделать яму под забор или саженцы.

В данном видео рассмотрим как сделать ручной бур:

Он состоит из стержня и ручки Т-образной формы сверху конструкции. Снизу есть металлический наконечник, выполняющий функцию центровки инструмента. Немного выше расположен сам механизм бурения, оформленный в спиральной форме. Зачастую состоит из 2-3 рядов металлических круглых резаков. В качестве альтернативы используют диск от пилы как режущую часть.

Механизированные буры сделаны с приводной системой. Конструкция более сложная, но сделать такой ручной бур для столбов сможет большинство дачников самостоятельно. Бур также имеет металлическую трубу с ручкой, наконечник и режущую часть. Но дополнительно устанавливается мотор с редуктором и приводной частью. Шнековая (режущая) часть движется за счёт вращательных движений, передаваемых по шестерням от редуктора с мотором.

Такая конструкция более мощная, но её сила зависит непосредственно от производительности и силы мотора. Отверстие при этом можно сделать более глубокое, до 3 метров.

Навесные буры предназначены выполнять более сложную работу. Ширина и длина отверстий намного больше. Зачастую их используют для строительства мостов, вокзалов и других промышленных целей. С их помощью можно выполнить шпунтовые ограды для котлованов и траншей. Благодаря навесному оборудованию стоимость строительных работ существенно уменьшается, так как они имеют большую производительность и мощность.

Чертежи и размеры

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

• ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
• стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
• диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
• длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
• расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
• угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.