Причины отслоения коры яблони

Профилактические мероприятия

Болезни коры яблони легче лечить, если предварительно проводить профилактику. В частности на регулярной основе опрыскивать плодовые деревья (не только яблоню, но и все остальные культуры) фунгицидами, включая препараты по избавлению от насекомых-вредителей (короедов, долгоносиков и прочих представителей).

Новые саженцы необходимо регулярно осматривать на предмет каких-либо нежелательных изменений. При любом вмешательстве необходима процедура дезинфекции.

С помощью профилактики легче предотвратить заболевания, нежели потом их лечить

Не стоит игнорировать факт нарушения целостности коры яблони, поскольку это явное свидетельство стороннего вмешательства в организм растения, что в свою очередь приводит к нежелательным последствиям, вплоть до гибели дерева. Только своевременное лечение сбережет растение и сохранит урожайность. О мерах профилактики также не стоит забывать.

Рибавирин

Оценить эффективность и безопасность рибавирина достаточно сложно. С одной стороны, это средство угнетает размножение подавляющего большинства вирусов, с другой — механизм действия рибавирина до конца не изучен. В конце января Минздрав рекомендовал использовать это противовирусное средство для лечения коронавируса. Детям его назначают при респираторно-синцитиальной инфекции (редкая разновидность ОРВИ), которая вызывает тяжелое поражение легких. Препарат применяют при тяжелом гриппе, у детей с иммунодефицитом — при кори, а в сочетании с интерфероном рибавирином лечат вирусный гепатит С.

Однако академик РАН Александр Чучалин раскритиковал рекомендации Минздрава. При назначении препарата взрослым необходимо учитывать его тератогенность (угрозу нарушения эмбрионального развития), поэтому рибавирин категорически противопоказан при беременности. Несмотря на то что средство угнетает размножение многих вирусов, оно очень токсично и вызывает множество побочных эффектов.

В конце марта Минздрав исключил рибавирин из списка рекомендованных лекарств для лечения COVID-19.

Лечение солнечных ожогов и морозобоин

В зимнее время повреждение коры происходит из-за резких температурных перепадов и чрезмерного воздействия солнечных лучей. Предотвратить отслаивание позволяет обработка болтушкой, приготовленной по народному рецепту из трех компонентов: извести, навоза и глины, взятых в соотношении 1 : 1 : 3. Если участок коры уже поврежден морозом, на его поверхность тонким слоем наносят специальную глиняную массу с консистенцией густой сметаны. Такую замазку можно получить следующим образом:

• 200 г жирной глины соединить с 100 г финишной шпаклевки и размешивать до получения нужной консистенции;
• в целях увеличения срока хранения добавить перегной или навоз (1/3 часть от общего объема).

С наступлением весны, помимо ожогов, на штамбе под скелетными ветвями с южной и с юго-западной стороны дерева появляются опасные поперечные раны. Принцип их лечения состоит в зачистке отмершего слоя с последующей обработкой смесью из воска и смальца (1 : 1). В случае серьезного отслаивание коры поверхность ствола зачищают до неповрежденных тканей и обмазывают целебным составом. Для его приготовления смешивают (в процентном соотношении от общей массы) 70 % нигрола, 13 % канифоли и 17 % воска. Полученную массу перетапливают на водяной бане. Рецептура допускает замену воска смальцем или парафином.

После выполнения всех лечебных процедур нужно понаблюдать за состоянием яблони: в случае прекращения плодоношения и отмирания ветвей ее стоит убрать с участка.

Полезное видео

Смотрите на видео о восстановлении коры деревьев: Смотрите на видео опыт садоводов о лечении морозобоин:

Смотрите видео о причине отслаивания коры — короеде яблони:

Смотрите на видео правильный профилактический уход за штамбами:

Жизнь яблони зависит и от ухода за её стволом. Очистка штамба яблоневых деревьев от остатков отмершей и облезшей коры, побелка, лечение ран и ожогов с морозобоинами – это и есть залог долгой жизни обильно плодоносящей яблони.

Садоводам нередко приходится наблюдать такое зрелище, когда кора на яблонях трескается, отслаивается или вздувается. Это повод для серьезного беспокойства, так как такие неприятности с корой не только портят внешний вид дерева, но еще и очень опасны. Неглубокая рана может затянуться и сама, но если поражение распространилось на значительные участки, то здесь нужно предпринимать срочные меры по ее лечению.

Деревья повреждены морозом: причины

Если ваше дерево пострадало от мороза, то в первую очередь следует понять, в чем причина и есть ли возможность избежать морозобоин в будущем.

Что же может послужить причиной подмерзания деревьев?

В первую очередь, это несоответствие сорта климатическим условиям местности. Часто садоводы (особенно начинающие) гонятся за экзотическими сортами плодовых культур, в том числе за сортами яблони и груши. Эти сорта могут не быть адаптированы к условиям вашей местности. Это приводит к более затянутому периоду подготовки дерева к зиме. Некоторые южные сорта с уменьшением светового дня начинают новый виток вегетации вместо того, чтобы готовиться к периоду покоя. В результате начавшие двигаться по стволу соки замерзают и разрывают волокна коры, а иногда и древесины — появляются морозобойные трещины. Эту ситуацию исправить, скорее всего, не удастся.

Еще одной причиной подмерзания деревьев, особенно молодых саженцев, может быть неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки. Деревце в этом случае весь период вегетации развивается слабо, не успевает накопить достаточно питательных веществ. В итоге уходит в зиму ослабленным и вымерзает почти до самого корня. Такое может повторяться несколько сезонов. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, приподняв дерево так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли.

Многие садоводы сильно увлекаются подкормкой деревьев органическими удобрениями. Эти вещества содержат большое количество азота, стимулирующего вегетацию. Такие удобрения допускается вносить весной, добавление азота в почву в течение лета не позволяет закончить вовремя рост побегов, которые уходят в зиму не одревесневшими и вымерзают.

Причиной подмерзания может оказаться загущенность кроны и излишнее сближение с кронами других деревьев. В этом случае профилактической мерой является прореживающая и формирующая обрезка, которая должна быть направлена на то, чтобы каждая веточка дерева получала свою порцию солнечной энергии в течение всего лета. При сильно сближенной посадке деревьев их кроны необходимо формировать так, чтобы они не касались друг друга и не затеняли соседние деревья. 

Однако это меры, которые вы будете предпринимать в дальнейшем, а сейчас у вас после зимы трещины коры с вывернутыми наружу краями и бурые, обмороженные пятна омертвевшей коры на ветвях. Что делать?

У старой яблони

Если у яблони отходит кора и само дерево смотрится болезненно, то уже нужно предпринимать решительные меры по спасению яблони.

• Для начала надо целиком провести зачистку всех дефектных участков коры.
• Ветхую, облупившуюся кору, болезненные наросты и всё, похожее на «болячки», необходимо аккуратно счищать щеткой.
• После обработать кору ствола раствором 1% железного купороса.
• А после просушивания забелить садовой побелкой.

Если отслоения на стволе не очень существенные, то можно применять более концентрированный раствор железного купороса для обработки коры. Он поможет в избавлении от грибницы грибков паразитов, и от яичек, и крошечных насекомых, зимующих в складках коры. Лечение надо делать только в сухую погоду и рано утром.

Когда ствол яблони достаточно подсохнет после лечения купоросом, требуется немедленная заделка всех сформировавшихся трещинок в коре и открытых частей жировым варом.

Нужно особенно внимательно замазывать открытые участки живой древесины глиной с навозом, дабы уменьшить губительное влияние солнечных лучей и отвадить вредящих насекомых от этих мест.

Замазывать можно магазинным садовым варом.

Меры профилактики

Неустойчивые к заморозкам яблони перед наступлением зимы нужно защищать укрывным материалом, однако он не гарантирует полную защиту дерева. Если участок часто атакуют мыши, рекомендуют использовать специальные приманки, ультразвуковые отпугивающие установки, ставить ограждения у деревьев и т.д. Регулярно нужно осматривать яблони на наличие трещин, ходов, проводить профилактические обработки весной, осенью против вредителей, заболеваний.

Все поврежденные части дерева нужно сжигать, иначе инфекция или вредители могут распространиться по участку, соседним деревьям. Ствол, скелетные ветви осенью необходимо белить побелкой, она защищает от морозов, ранних солнечных лучей, некоторых вредителей, болезней. При обнаружении любой раны, необходимо обрабатывать дефекты антисептическими растворами, садовым варом.

Чтобы кора не трескалась из-за избытка подкормок, необходимо соблюдать рекомендации, указанные на упаковках средств. Весной рекомендуют вносить подкормки с преобладанием азота, осенью – удобрениями с содержанием калия, фосфора. При выборе саженца учитывать районированность сорта, чтобы избежать растрескивания коры из-за морозов.

Некоторые садоводы рекомендуют регулярно счищать кору со старых деревьев (более 7 лет), которая начинает шелушиться по естественным причинам. Кору счищают металлическим скребком, чтобы удалить возможных вредителей, бактерий которые могут жить в коре. Некоторые же садоводы не поддерживают таких регулярных чисток, так как замечено, что «очищенные» яблони хуже переносят зиму и часто подмерзают, к тому же повышается вероятность заболеваний, если не правильно зачистить поверхность.

Своевременная обработка, удаление пораженных частей дерева может предотвратить растрескивание коры из-за заболеваний и вредителей. При посадке яблонь нужно выбирать солнечное место, без сквозняков, близкого расположения грунтовых вод, компостных ям, уличных туалетов, чтобы снизить вероятность инфицирования саженцев.

Причины и опасность болезней коры яблони

Повреждение коры является нарушением защитного слоя на плодово-ягодной культуре. Это стресс и большой риск для растения, ведь через повреждение могут проникнуть бактерии, что спровоцируют болезнь и даже гибель растения.

Какая бы ни была причина появления трещин и деформации коры, механическая, воздействие природных факторов или грызунов, переходить к лечению необходимо сразу же после обнаружения.

Иногда изменения в структуре коры происходит из-за недостатка влаги или питательных веществ. Это неопасно на ранних сроках, но следует не запускать состояние яблони, ведь в таких ситуациях ослабляется иммунитет. Если растение находится на бедном грунте, то риск заражения увеличивается.

Какой инвентарь потребуется?

В зависимости от типа повреждения и выбранного способа лечения, инвентарь будет разниться. Так, из инструментов для спасения яблони от различных повреждений могут понадобиться:

• садовый нож;
• секатор;
• пила;
• наждачная бумага;
• металлическая щетка.

Из дополнительных приспособлений могут пригодиться:

• марля (бинт);
• натуральная ткань;
• губка;
• полиэтиленовая пленка;
• проволока (веревка).

Среди веществ, которыми можно обработать повреждения, могут быть полезными:

• садовый вар;
• антисептические препараты;
• фунгициды;
• глиняная болтушка;
• лечебная мазь;
• медный купорос;
• масляная краска.

Трескается кора у яблони — что делать?

Уход за яблонями

Морозобойные трещины коры. Причины отслоения коры на яблоне разные. Если ран немного, дерево само может справиться и продолжить плодоносить.

Но если такие повреждения значительны, то они могут привести к гибели дерева. В таких случаях необходимо провести ряд мероприятий, направленных на спасение яблони.

Поврежденные места следует зачистить продезинфицированным инструментом.

Делать это надо аккуратно, не задевая здоровую кору.

После зачистки их надо промыть раствором марганцовки, зеленки или перекиси водорода. После высыхания замазать садовым варом, хорошо обмотать черным полиэтиленом, можно обвязать мешковиной или любой ненужной тканью в несколько слоев с целью исключения попадания инфекции.

В результате такой обработки раны заживут, начнется процесс восстановления и разрез зарастет. Счищенные фрагменты коры следует удалить с участка.

СОВЕТ! Завершив срочные процедуры по спасению яблонь, желательно обработать весь сад 3%-ой бордоской смесью, что защитит его от многих болезней.

Нужно ли пересаживать яблони?

На практике растрескивание коры чаще всего наблюдается у старых яблонь. При этом пересаживать поврежденное дерево с заболеванием коры ствола не следует, так как пересадка взрослого дерева — всегда очень трудоемкий процесс.

А приживаемость на новом месте у больных деревьев весьма низкая, и ваш труд станет бесполезным.

Больные старые деревья лучше не трогать вовсе, велика вероятность, что они погибнут.

Лучше всего заменить их на новые саженцы, но если вам очень дорога ваша старая яблоня, то в зависимости от степени заболевания можно попробовать спасти его.

СОВЕТ! Например, если кора потрескалась вокруг ветки, то ее стоит полностью удалить. Так можно ликвидировать инфекционный очаг, побудить дерево на дополнительный рост и таким образом создать эффект омоложения.

Как спасти старую яблоню?

Деревья, как и люди, имеют склонность к старению. С годами они тоже начинают болеть. Одним из таких заболеваний, характерных именно для старых растений, является растрескивание и отслаивание коры.

В зависимости от степени заболевания можно провести ряд несложных операций для спасения полюбившегося дерева.

1. Если болезнь поразила небольшие участки, то с помощью металлической щетки, предварительно продезинфицированной, надо аккуратно удалить всю отставшую кору.
2. С ней вы удалите и всевозможных вредителей.
3. После чего необходимо побелить густой известью все зачищенные места, а также и другие стволы и ветки для профилактики от грибковых болезней и солнечного воздействия. В известь можно добавить коровяк, это приведет к укреплению растения.

СОВЕТ! Если же повреждения затронули значительные участки, то можно спилить больные ветки, а места спилов обязательно обработать садовым варом с целью защиты от насекомых и прочих вредителей, а также грибковых и инфекционных заболеваний.

Факторы, влияющие на подмерзание плодовых деревьев

Рост растений, их состояние и зимостойкость зависят от погодных условий в период вегетации. Основное значение в средней полосе имеют условия увлажнения. Недостаточное, а также неравномерное увлажнение, атмосферная засуха отрицательно влияют на ростовые процессы, фотосинтез, урожайность и зимостойкость плодовых деревьев.

На дачных участках фактор недостаточного увлажнения значительно сглаживается. Однако некоторые садоводы впадают в другую крайность — создают избыточное увлажнение. Как естественное, так и искусственное переувлажнение вредно для растений. В период вегетации деревья медленно растут, хлорозят, снижается лежкость плодов. Особенно опасно переувлажнение почвы в конце вегетационного периода, когда происходит вызревание побегов и приостанавливается деятельность камбия. В результате избыточного увлажнения в сентябре, при ранних морозах в октябре — декабре, могут подмерзнуть ткани коры и камбия в развилках, на стволе и штамбе. В суровую зиму плодовые деревья на таких участках могут вымерзнуть полностью.

Влажная теплая погода в сентябре и особенно в октябре может оказать неблагоприятное воздействие и на косточковые культуры и привести к повреждению коры деревьев. Цветочные почки продолжают свое развитие до наступления морозов и хуже зимуют. Во время продолжительной теплой осени иногда набухают почки у черной смородины и малины, что может неблагоприятно сказаться на их перезимовке.

Аналогичную отрицательную роль в зимостойкости играет избыточное азотное питание (при внесении чрезмерно высоких доз органических или минеральных удобрений). При этом усиливается и чрезмерно затягивается рост, активизируется деятельность камбия, задерживается листопад. Снижение морозостойкости в этих случаях отмечается не только у слабозимостойких, но и у устойчивых сортов. Недостаток азота, что особенно заметно на легких супесчаных почвах, также неблагоприятно отражается на росте и зимостойкости плодовых деревьев. Рост у деревьев ослаблен, листья желто-зеленые и преждевременно опадают, плоды мельчают. В неблагоприятные зимы деревья сильно подмерзают.

Для защиты плодовых деревьев зимой полезен фосфор и калий – они, как известно, повышают зимостойкость древесных растений. Внесение оптимальных доз фосфорно-калийных удобрений в зону расположения основной массы корней способствует своевременному окончанию роста побегов, прекращению камбиальной деятельности, хорошему вызреванию древесины.

Раннее опадение листьев у косточковых в результате коккомикоза, а также повреждение листового аппарата вредителями и болезнями также снижают зимостойкость растений. Такие деревья или отдельные ветви могут погибнуть даже в обычную зиму. Сильное загущение кроны, отсутствие регулярной обрезки ухудшают световой режим внутри кроны, снижают фотосинтез, и к весне обычно наблюдается вымерзание однолетних приростов внутри кроны, а в морозную зиму — плодовых образований, а также коры на стволе и развилках.

Наибольший ущерб садоводству приносят сильные длительные морозы, особенно в бесснежные или малоснежные зимы, а также снижение температуры воздуха ниже критической. Высокая солнечная инсоляция во второй половине зимы в сочетании с резкими колебаниями температуры воздуха приводит к возникновению повреждений коры плодовых деревьев и скелетных ветвей на освещаемой солнцем стороне, получивших название солнечных ожогов.

Болезни яблонь (фотографии, признаки): цитоспороз

Цитоспороз яблони вызывают грибы рода Cytospora. Переносится ветром, насекомыми. Деревья поражаются через повреждения коры. Ученые полагают, что цитоспороз — вторичное заболевание. Мои коллеги в научной работе пишут, что пикниды (проще говоря, плодовые тела грибка) обнаруживаются на коре, которая была повреждена бактериозом:

Признаки болезни деревьев

Развитие болезни яблони на стволе может быть постепенным и мгновенным. В первом случае на коре появляются небольшие локальные некрозы, которые позже становятся круговыми. Кора окрашивается в красновато-коричневый цвет, покрывается большим количеством пикнид в виде темных усеченных мелких бугорков.

При высокой влажности грибок на стволе яблони выбрасывает конидии (споры) оранжевого цвета, которые похожи на нитевидные спирали. Пораженная кора при отделении от ствола размочаливается.

При мгновенном формировании болезни гибель растения происходит за 1 месяц или в течение одного сезона.

Мошки в цветах: что делать

Лечение болезни коры яблонь: цитоспороз

Это опасное заболевание яблонь, которое лечится сложно. Проводите такие профилактические мероприятия:

1. Делайте санитарную обрезку на кольцо.
2. Обрабатывайте срезы, повреждения коры медным купоросом (3%), покрывайте садовым варом.
3. Снимайте осенью неопавшую листву, убирайте все с почвы и сжигайте.
4. Белите деревья водным (10 л) раствором гашеной извести (2 кг) и медного купороса (100 г).
5. Вносите фосфорные и калийные удобрения, рыхлите почву.
6. Опрыскивайте деревья осенью и весной медьсодержащими препаратами, железным купоросом (3%).

При этой болезни яблони (фото представлено) советую провести лечение:

• удалить затронутые болезнью ветви и кору;
• обработать раны медным купоросом (30 г на 1 л воды), раствором канифоли, медного купороса и керосина (1:3:1) или при незначительных повреждениях — раствором марганца (5 г на 10 л воды);
• замазать раны варом.

Помните: после каждого дерева дезинфицируйте инструменты.

Почему отходит кора?

Причины отслоения камбия от основной массы древесины могут говорить о серьезных проблемах в жизни дерева.

Это и болезни различной этиологии, и вредители, и даже ожоги солнечными лучами или морозобоины.

Отсюда и различный подход к решению вопроса в ситуации, когда кора на яблоне отваливается.

У молодых яблонь

У молодых яблонек, кроме болезней и плесени, отслоение коры с массива штамба и веток возможно ещё и от морозобоин, ожогов.

Также раннеосеннее повреждение мышами полёвками и зайцами-русаками за зиму может многократно увеличиться, что и приведёт к отхождению от древесины больших кусков коры.

Если под корой плесень

Если морозобоина или ожог был давно или дерево повреждено насекомыми, питающимися лубом и камбием, тогда под отслоившейся массой может появиться мицелий грибка, как вторичного хозяина.

Это хуже, т.к. часто такими грибками бывают древесиноразрушающие грибы, что может повлечь за собой даже гибель всей яблони в будущем.

Плесень под корой яблони.

После зимы

Если отставание коры незначительно и после обдирания высохших частей «прорех» до древесины не наблюдается, то это физиологическое расслоение.

Особенно заметно на старых яблоневых деревьях. Ничего страшного. Когда это расслоение с «мохнатыми закрайками», а после удаления видна нижележащая древесина, то это морозобоина, что случилась сразу после сильных оттепелей.

Диагностика заболеваний в зависимости от характера повреждений частей яблони

• механические;
• инфекционные.

Каждый случай подразумевает разные методики лечения.

Неинфекционные раны

Такой тип повреждений образуется в результате механического воздействия на кору, вызванного тем или иным фактором, к примеру:

• следы от неаккуратно выполненной прививки или обрезки;
• солнечные ожоги;
• морозобоины;
• повреждения, спровоцированные засушливостью, излишней сыростью, сильными ветрами;
• укусы вредителей (грызунов и насекомых);
• поклевы птиц.

Раны, образовавшиеся в результате неграмотных манипуляций садовода, обнаруживают и обрабатывают сразу же, поэтому плодовые культуры переносят их относительно легко. То же самое можно сказать и о повреждениях, возникших при обломе ветвей.

Глубокие трещины на стволе и неизмененный цвет древесины под ними – результат воздействия низких температур. Устранение проблемы не требует вмешательства человека, поскольку дерево своими силами заживляет раны.

Порванная и растрепанная кора внизу ствола указывает на то, что яблоня пострадала от атак грызунов. Причем мыши повреждают лишь верхний слой коры, в то время как зайцы оставляют глубокий след.

Сквозные отверстия обычно проделывают древесницы. Под такими повреждениями в коре образуются полости, со временем перерастающие в дупла.

У взрослых деревьев нередко наблюдается обновление коры естественным путем в виде растрескивания и облезания, лечение в этом случае не требуется.

Полезные советы и заключение

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли. Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

• После обрезки рану зачищают острым ножом от заусенцев и неровностей.
• Кисточкой обрабатывают спил раствором железного купороса.
• Оставляют на несколько дней для высыхания.
• Замазывают рану садовым варом или аналогичным средством, стараясь не затронуть кору по краям спила.

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

• 50 г медного купороса разводят в 1 л очень теплой воды;
• 50 г железного купороса разводят в 1 л воды;
• несколько гранул марганцовки растворяют в 1 л воды. Раствор должен получиться красным;
• готовят смесь из извести и медного купороса. Для чего 30 г извести разводят в 0,5 л воды и 30 г медного купороса разводят в 0,5 л горячей воды. Вливают раствор медного купороса в известь и все время помешивают.

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками

Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее

Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Чем обработать срез дерева после обрезки? Этот вопрос рано или поздно возникает у любого садовода, ухаживающего за деревьями в своем саду.

Существует мнение, согласно которому ранки, остающиеся на месте спиленных веток, ни в какой обработке не нуждаются, поскольку через какое-то время они затянутся самостоятельно.

К сожалению, этот процесс является чрезвычайно длительным, а через открытые раны на стволе могут проникнуть всевозможные вредители, грибки и возбудители опасных бактериальных и вирусных инфекций, способных быстро погубить растение.

К тому же, влага, сочащаяся из ран, сильно ослабляет дерево, а на месте среза нередко образуются глубокие трещины.

Для того, чтобы формирующая или санитарная обрезка принесла дереву максимальную пользу, не дав толчка развитию серьезных болезней, садовод должен своевременно продезинфицировать и замазать каждый спил специальным составом, имеющим герметизирующие свойства.