Уход за огурцами в теплице от посадки до урожая

Особенности, плюсы и минусы

Особенности для каждого сорта определяются индивидуально. Есть разные сорта, включая гибридные, уход за которыми может кардинально отличаться. Но все же есть агротехническая основа, которая должна всегда соблюдаться. У выращивания огурцов есть свои преимущества и недостатки. К положительным сторонам можно отнести:

• Возможность выращивания раннего урожая до начала дачного сезона.
• Возможность размещения больших кустов с условием прищипывания.
• Плоды находятся в относительной безопасности, которую не может обеспечить открытый грунт.
• Благодаря теплице можно поддерживать оптимальные условия для выращивания культур.
• Растения реже подвергаются воздействию вредоносных насекомых.
• При должном уходе кусты в теплице практически не болеют.
• Намного удобнее осуществляется оформление растений.
• Огурцы защищены от неблагоприятных погодных условий.
• Если теплица из прочного материала, который не выпускает тепло, то огурцы можно выращивать круглый год.

У выращивания огурцов в теплице есть много положительных сторон.

К негативным сторонам процесса выращивания можно отнести:

Важность соблюдения севооборота на маленькой территории.
Частичную возможность опыления растений.
Необходимость частого проветривания.

Подкормка огурцов

Подкармливать огурцы в теплице тоже нужно чаще, чем в открытом грунте, поскольку объем земли в стеллажных ящиках ограничен, а значит, земля быстрее истощается. Делают это раз в 7-10 дней растворами минеральных удобрений в виде полива под корень или чередуя такие подкормки с внекорневыми, причем корневые подкормки лучше проводить в солнечную погоду, а внекорневые – наоборот. Для корневых подкормок в одном десятилитровом ведре воды надо растворить 10-15 г мочевины, 20-30 г суперфосфата и 15-20 г сульфата или хлорида калия. Такого количества достаточно для того, чтобы подкормить растения на площади 2-4 м2. Для внекорневой подкормки на 10 л воды надо взять 5 г аммиачной селитры,10 г суперфосфата и 8 г сульфата калия. После начала плодоношения дозы удобрений надо увеличить в полтора раза. При внекорневой подкормке растения надо опрыскивать с помощью обычного ручного опрыскивателя, стараясь увлажнить все листья огурцов. Обычно при этом на 1 м2 расходуется около 0,5 л раствора.

Если освещение в теплице не слишком яркое (это обычно случается, когда осветительных ламп немного, а на улице стоит затяжная пасмурная погода), помимо этих подкормок 1-2 раза в месяц обязательно надо добавлять внекорневые подкормки не только основными минеральными удобрениями, но и микроэлементами. Огурцам особенно полезны магний, медь, марганец и бор. В этом случае для опрыскивания в одном ведре воды (10 л) растворяют по 5 г мочевины и сульфата калия, 10 г суперфосфата, 0,5 г сульфата меди и по 1 г сульфатов марганца, железа, магния и борной кислоты. Поскольку суперфосфат растворяется плохо, вытяжку из него желательно приготовить за сутки до использования. Нужное количество суперфосфата надо залить горячей водой, хорошенько перемешать, настоять в течение нескольких часов и уже затем слить отстоявшийся раствор и добавить его к остальным удобрениям. Не помешает также подкормить огурцы и железом, прикопав в землю ржавые гвозди.

Агротехника посадки и выращивания огурцов в открытом грунте

Агротехника огурцов в открытом грунте диктует иные правила высадки рассады — сроки сдвигаются до начала лета.

Выбор участка. Огурцы высаживают на хорошо освещенных и прогреваемых участках, защищенных от ветра. Хорошо, если поблизости от грядки с огурцами будет водоем. Для выращивания огурцов в открытом грунте в средней полосе под эти растения отводят южные склоны. В южных районах, наоборот, сажать на южных склонах их нельзя. Огурцы плохо растут в котловине и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Если почва переувлажненная, устраивают грядки высотой от 30-40 см и более.

Защита от ветра. Для защиты от ветра высеивают кулисные растения: бобы и овощной горох. Их семена сажают в конце апреля — начале мая, трехстрочной лентой с междурядьями в 22-25 см. На сильно продуваемых участках сеют две ленты на расстоянии 50-60 см друг от друга. Чтобы посевы не полегли, их привязывают на шпалеры.

Подготовка почвы. Подготовку начинают осенью. На грядке, отведенной под огурцы, выкапывают траншею шириной до 70 см и глубиной 25 см. По центру первой траншеи копают вторую, глубиной 30 см. На ее дно укладывают 15-сантиметровый слой травы, листьев, сломы, опилок и торфа. В таком виде грядку оставляют до весны. В начале мая в траншею укладывают 25-сантиметровый слой навоза и проливают грядку кипятком с добавлением 3 г марганцовки на 10 л воды. Сверху укладывают 20-сантиметровый слой плодородной почвы.

Опытные садоводы рекомендуют высаживать вдоль дорожки на грядке с огурцами укроп или базилик, так как эти растения отпугивают тлю от огуречных кустов. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет в высоту 15-20 см. На это место семена можно высадить повторно.

Затем на 1 м2 площади вносят до 5-6 кг перегноя, литровую банку древесной золы, горсть извести, 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата. Питательную смесь перемешивают и поливают горячим розовым раствором марганцовки. После этого грядку сразу укрывают пленкой, чтобы сохранить тепло.

Подготовка семян к посеву. Используют 2-3-летние семена. В средней полосе и более северных регионах сеют сухие семена. При посеве в прогретую почву семена намачивают и проращивают во влажных опилках, мхе или песке при температуре 20-30°С.

Пророщенными считаются семена, у которых образовался корешок длиной в половину семени.

Для надежности обычно высевают смесь сухих и пророщенных семян. При благоприятных условиях всходы будут обильными. В случае заморозков пророщенные семена погибнут, зато с установлением теплой погоды взойдут сухие.

Посев семян. Семена сеют, когда почва на глубине 6-10 см прогревается до 16-18°С. Посев производят вдоль или поперек грядки. В обоих случаях прочерчивают две борозды глубиной 6-8 см на расстоянии 20-25 см друг от друга. Семена раскладывают в бороздки с шагом в 2-3 см, после чего присыпают 2-3-сантиметровым слоем почвы и таким же слоем торфа. На гребни семена сеют в один ряд.

Можно сеять огурцы квадратами. Грядку делят на квадраты размером 80 х 80 или 90 х 90 см для ранних сортов и 100 х 100 или 120 х 120 см для поздних. В местах пересечения бороздок формируют лунки глубиной 10-15 см, в них закладывают 2-3 кг навоза или торфа, смешанных с щепоткой комплексных минеральных удобрений, затем тщательно перемешивают их с почвой. В каждую лунку сажают 5-6 семян. После появления всходов оставляют по два наиболее развитых. Остальные удаляют, но не выдергивают, а отщипывают.

Ранний урожай огурцов в открытом грунте можно получить на теплых грядках. Такие грядки возвышаются над почвой, лучше освещаются, богаты органикой.

Для их создания делают насыпь из соломы, опилок, срезанных веток, листьев и другого органического сырья высотой от 50 см и шириной 80-90 см. Насыпь утрамбовывают, поливают раствором, приготовленным из 2 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса, 1 кг коровяка и 10 л воды. На каждый 1 м2 грядки выливают 5-6 л полученного удобрения. Затем сверху ее равномерно посыпают золой или доломитовой мукой. По длине грядки проделывают борозду шириной 40-50 см и глубиной 15 см. В нее насыпают грунт из смеси почвы, торфа и перегноя. Затем грядку поливают раствором из 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса и 10 л воды температурой 50°С (по 4-5 л на 1 м2). Через 1-2 недели, в начале или середине мая, можно сажать семена или рассаду огурцов, а на ночь укрывать их пленкой.

Выбор правильного сорта

Даже поставив на своём участке хороший, отвечающий всем требованиям парник некоторые овощеводы не могут добиться хороших урожаев огурцов. Всё дело в том, что для выращивания в парнике подходят не все сорта огурцов.

Но прежде чем выбирать определённые сорта огурцов для парника, необходимо решить, что для вас важнее: получение ранней продукции, максимальный урожай с одного метра посадок или лакомиться свежими овощами до самых морозов.

В каждом из этих случаев к семенному материалу предъявляются определённые требования:

• самыми ранними сортами являются Зозуля, Мaша F1, Гектор. Эти сорта являются ультраскороспелыми. Первые их плоды начинают образовываться уже на сороковой день после всходов;
• самыми урожайными признаны сорта Туми, Кураж, Амур. При правильном уходе эти сорта дают урожай до 30 -40 кг с квадрата посадок;
• для того, чтобы есть огурцы до самых морозов, следует высадить в теплицу Маринду, Марту, Изящный, Забияка;
• сорт Афина F1 даёт большие урожаи даже в условиях недостаточной освещённости.

ВНИМАНИЕ! Основными требованиями к сортам огурцов для парников является их тип ветвления и способ опыления. Особенностью выращивания огурцов в условиях парника является их расположение в подвязанном состоянии или расположение поперёк рядов

Следует выбирать сорта со слабым ветвлением, поскольку они не затрачивают много сил на формирование листовой массы и отличаются быстрым образованием плодов. К тому же, сильноветвящиеся сорта в закрытом парнике создадут затенение, что отрицательно скажется на урожайности

Особенностью выращивания огурцов в условиях парника является их расположение в подвязанном состоянии или расположение поперёк рядов. Следует выбирать сорта со слабым ветвлением, поскольку они не затрачивают много сил на формирование листовой массы и отличаются быстрым образованием плодов. К тому же, сильноветвящиеся сорта в закрытом парнике создадут затенение, что отрицательно скажется на урожайности.

Вторым критерием выбора сорта является самоопыляемость. В замкнутом пространстве опыление при помощи насекомых происходить не будет, и урожая от пчёло-опыляемых огурцов вы не дождётесь. Конечно, можно теоретически заняться ручным опылением. Но для огородников это не представляется возможным, так как процесс этот достаточно трудоёмкий и отнимает много времени.

Селекционеры вывели множество самоопыляемых сортов огурцов. Все эти сорта носят название партенокарпики, и предназначены они именно для выращивания в закрытом грунте. Завязи на них образуются без опыления, то есть для образования плодов перекрёстный перенос пыльцы не требуется.

ВНИМАНИЕ! Немаловажным требованием к сортам огурцов для парников является теневыносливость. В условиях ограниченного пространства доступ солнечных лучей ограничен

Невозможно выбрать один лучший сорт огурцов для парника. Разнообразие сортов в настоящее время достаточно велико, и каждый овощевод может без труда выбрать наиболее подходящий для себя, ориентируясь на вкусовые качества овоща и его внешние характеристики. Геркулес, Фермер, Аннушка — все эти виды являются гибридами, отличаются устойчивостью ко многим болезням, высокой урожайностью, теневыносливостью.

ВАЖНО! Гибриды, выращиваемые в парниках, не пригодны для сбора семян. Поэтому приобретайте новые семена каждый год

Уход за огурцами в теплице и парнике

Температурный режим. В солнечные дни при уходе за огурцами в теплице температуру поддерживают на уровне 25-30°С, в пасмурные — 20-22°С.

Полив. До плодоношения огурцы поливают каждые 2-3 дня, с началом плодоношения переходят к ежедневным поливам. При поливе огурцов в теплице температура воды должна быть 20-25°С. В солнечные дни необходимая влажность воздуха 85-95%, в пасмурную — 75-80%. Чтобы этого добиться, поливают боковые дорожки теплицы и центральный проход. После поливов теплицу или парник проветривают.

Рыхление. На первоначальном этапе огурцы рыхлят после каждого полива. Но после того как растения разрастутся до половины междурядий, рыхление прекращают.

Удобрение и подкормки. Первый раз огурцы подкармливают через 7-10 дней после прореживания сеянцев или высадки рассады. При подкормке огурцов в теплице на 10 л воды разводят по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Этой дозы хватает на 10-15 кустиков. Через 15 дней проводят повторную подкормку, увеличив количество удобрения в два раза. В период плодоношения огурцы еще 1-2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 15-20 г мочевины либо по 20-25 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 40-50 г суперфосфата. Кроме того, в раствор удобрений добавляют по 0,5 г сернокислого магния и сернокислой меди.

Чтобы у огурца быстрее формировались женские цветки, ему требуется много углекислого газа. Поэтому при уходе за огурцами в парнике рекомендуется обкладывать растения коровяком. Однако удобрение не должно соприкасаться с самим растением, так как может вызвать ожог.

Формирование кустов. В защищенном грунте огурцы рекомендуется выращивать на шпалерах высотой до 2 м. Чтобы не повредить плеть, ее подвязывают к шпалере двойным скользящим узлом. Длина главной плети должна быть 0,5-3 м. Рост стебля ограничивают, прищипывая верхушечный побег, когда плеть достигает верха шпалеры. Прищипку делают над 2-3-м листом за последним плодом.

В фазе 6-8-го листа все цветки в первых 2-3-х пазухах и побеги прищипывают в начале образования. В пазухах следующих 4-5-ти узлов боковые побеги прищипывают на один лист и одну завязь.

Если на кустах после сбора урожая образуется мало завязей, то необходимо провести подкормку, а в ночное время обеспечить проветривание теплицы и снижение температуры воздуха в ней до 18°С. Если завязей образуется много, но они плохо растут, то необходима подкормка коровяком. При разрастании кустов и слабом цветении используют калийно-фосфорные удобрения.

Подготовка почвы к посадке огурцов

Оптимальный состав грунта: торф – 50%, перегной – 30%, дерновая земля – 20%.

Кислую землю известкуют в предыдущем сезоне, осенью. Перед посадкой огурцов тепличные грядки удобряют, внося на 1 кв. м 1 – 1,5 ведра перепревшего навоза (или компоста), 1 стакан древесной золы, 1 ст. л. комплексной минеральной смеси (Азофоска и т. п.). Можно подсыпать в посадочную лунку удобрение пролонгированного действия (типа AVA).

Основные потребности

Культура особенно нуждается в поступлении таких элементов, как азот и калий, причём в период плодоношения калийное питание необходимо в большем количестве, чем азотное. Огурцам требуются также фосфор, кальций, магний, микроэлементы.

Нехватку того или иного питательного элемента можно определить по листьям.

Признаки голодания:

• При нехватке калия завязи становятся тонкими у плодоножки («лампочки»), а при недостатке азота – истончаются у вершины, тормозятся в развитии.
• Если мало фосфора, замедляется рост главного стебля, а листва становится мелкой, тёмно-зелёной.
• Кусты требуют полива и опрыскивания раствором удобрения с кальцием (Кальциевая селитра), когда наблюдается отмирание точек роста и кончиков молодых листочков.
• При нехватке магния мельчают плоды, а листья (особенно старые) желтеют, но прожилки при этом остаются зелёными (нужна подкормка Сульфатом магния, Калимагнезией или Маг-Бором).
• Если ухудшается усвоение железа (особенно на кислых и карбонатных почвах), то молодые листочки становятся бледными. Выручают некорневые подкормки хелатами железа (Феровит, Микро-Fe).

Основное питание подаётся цветущим и плодоносящим кустам в виде жидких корневых подкормок каждые 10 дней, после предварительного полива водой. Расход питательной жидкости – примерно 3–5 л на 1 кв. м. Некорневые подкормки применяют в стрессовые периоды (если прохладно или жарко), когда замедляется приток питательных веществ из почвы через корни вверх по растению. Частые некорневые подкормки провоцируют быстрое старение огуречного куста.

Схема подкормок

Все подкормки необходимо вносить в жидком виде.

Потребности зависят от возраста растений.

1. Подросшей рассаде полезен однократный полив раствором Кальциевой селитры (10 г на 5 л воды), вытяжкой Суперфосфата (10 г на 5 л воды).
2. От фазы четырёх листьев до цветения огурцам нужен азот для активного роста, а также немного калия и чуть-чуть фосфора. Как только рассада в теплице приживётся и тронется в рост, кустики подкармливают водным настоем навоза (1:10) или минеральными удобрениями – на 10 л воды кладут 15 г Мочевины, 10 г Сернокислого калия, 5 г Суперфосфата (или 30 г комплексного удобрения для огурцов: Агрикола, Здравень и т. п.).
3. В начальный период бутонизации возрастают потребности в фосфоре и калии. Огурцы удобряют водным настоем птичьего помёта (1:25) и древесной золы или «минералкой» – в ведре воды растворяют 10 г Мочевины, 10 г Суперфосфата, 15 г Сернокислого калия.
4. В стадии активного плодоношения калия требуется вдвое больше, чем азота, который тоже необходим. Полезны также фосфор и магний. В качестве натуральных подкормок можно чередовать навозный и травяной настой (в них много азота и калия), раствор птичьего помёта (богатого азотом и фосфором), с добавлением древесной золы (2 стакана на ведро воды). Если применяются минеральные удобрения, то их общая доза не должна превышать 50–60 г на 10 л воды. Используют специальные смеси для огурцов (по инструкциям) или по отдельности растворяют в ведре воды: 10–20 г Мочевины, 25 г Сернокислого калия, 10–15 г Суперфосфата.

Некорневые подкормки дают растениям в стрессовые периоды (если прохладно или жарко), когда замедляется приток питательных веществ из почвы через корни вверх по растению. Частые удобрительные опрыскивания провоцируют быстрое старение огуречного куста.

Высадка проростков

Грунт должен быть либо приготовлен заранее, либо, если вы уже выращивали ранее огурцы в этой теплице, часть почвы срезана, а оставшаяся удобрена. Оптимальным вариантом будет организация так называемых высоких грядок. То есть сначала делается достаточно объемная в высоту подстилка из соломы, затем сверху насыпается навоз, который является биотопливом и подогревает грядку снизу при разложении, и грунт.

Если вы используете почву, взятую с участка, то необходимо помнить, что лучше брать землю из-под картофеля, гороха, перца, томата, лука, но никак не из-под тыквенных культур. Или готовится смесь из равных частей дерновой земли, навоза (конского) и торфа. Когда применяется коровий навоз, который имеет высокую кислотность, то нужно добавить извести-пушонки или мела, чтобы рН почвы была близкой к нейтральной. Хорошо снижает кислотность и зола, которая, к тому же, обладает бактерицидными и фунгицидными (противогрибковыми) свойствами.

Удобрение почвы минеральной подкормкой незадолго до высадки рассады

Минеральная подкормка, то есть неорганические удобрения, может быть внесена перед зимой (в процессе подготовки теплицы к зимовке), или за пару недель до высаживания рассады. Добавлять минеральные удобрения необходимо в такой пропорции на 1 м2:

• 80 г суперфосфата (источника фосфора);
• 30 г калийных удобрений (сульфата калия, например);
• 30 г мочевины, как источника азота.

Удобрения рассыпают на поверхности почвы, а затем перекапывают ее.

В лунки на поверхности выровненной с помощью грабель почвы наливается немного воды и туда выкладываются торфяные горшочки или комья почвы из стаканчиков (бутылок) с рассадой, возраст которой составляет 15-20 дней. Расстояние между лунками должно быть не меньше 40 см, а между соседними рядами высокорослых и сильноветвистых сортов – не менее 1 м. Если сорта не очень ветвисты и невысокие, то их можно высадить в две «строчки» в шахматном порядке, где между лунками в одном ряду расстояние 30 см, а между «строчками -50 см.

Высадка рассады осуществляется тогда, когда ночная температура воздуха в теплице не опускается ниже +17 °С. Хотя, если похолодание незначительное, на 1-2 градуса, то можно на ночь накрывать проростки пленкой. Дневная температура воздуха должна быть не ниже +20 °С. В период плодоношения температурный режим должен поддерживаться на уровне +24… +28 °С.

Высаженная рассада огурцов в теплице

Иногда, для того, чтобы растения лучше принялись, используют досвечивание при помощи ламп дневного света, размещаемые на расстоянии 5-10 см от проростков. Этот метод применяют при большом количестве дождей и пасмурной погоде. Особенно в досвечивании нуждаются высокоурожайные сорта.

Помощь в опылении

Обычно у грунтовых огурцов нет проблем с опылением, ведь у насекомых-опылителей к ним есть открытый доступ. Но иногда случается лето, когда насекомых уродилось мало и всех их не хватает на опыление овощных культур. В итоге на кустах формируется мало завязей, что, конечно, привет к плохому урожаю. Если не происходит естественного опыления, в таком случае увеличить количество завязей можно искусственно. Прежде всего, необходимо изучить строение огуречного растения и понять, что из себя представляют мужские и женские цветки. У основания женского цветка есть тычинка. У мужских цветков есть только тычинки с пыльцой. Эту пыльцу и нужно высыпать на пестик. Кроме того определить женский цветок можно по наличию рядом с цветком маленького недоразвитого огурчика. Если опыление пройдет успешно, то в скором времени маленькая недоразвитая огуречная завязь начнет развиваться.

Для ручного опыления можно использовать кисточку, которой проводят сначала по мужским, а затем по женским цветкам. Либо можно просто периодически слегка встряхивать огуречные плети, чтобы пыльца осыпалась в нужное место.

О чем можно узнать по виду плода и растения

По внешнему виду плодов можно сказать о недостатке того или иного микроэлемента или о неправильном уходе. Если почва бедная, то огурец сбрасывает листья и завязи. Плод имеет острый, зауженный кончик, имеющий более светлый цвет, чем остальной огурец, следовательно, ему не хватило азота. Если посередине огурца есть перетяжка, сужение – это результат полива холодной водой резких перепадов температуры. Ну а дугообразные и кривые плоды свидетельствуют о неравномерном поливе, при котором периоды длительной засухи чередуются с высокой влажностью почвы.

Огурцы дугообразной формы нуждаются в равномерном распределении полива

Пятна и сухие участки на листьях и стебле рассказывают о вирусных, грибковых или бактериальных заболеваниях. Чтобы избежать их появления нужно:

• соблюдать режим полива;
• не высаживать растения после тыквенных;
• правильно готовить теплицу с осени к посадке;
• выбирать сорта, устойчивые к болезням.

Этот огуречный куст заражен грибковым заболеванием

Если с мучнистой росой можно бороться, отрывая пораженные инфекцией листья, то большинство других вирусных и бактериальных заболеваний требуют кардинальных мер – уничтожения всего растения. Но при соблюдении температурного и влажностного режима, при профилактической обработке растений, например, бордосской жидкостью, и соблюдении принципа чередования культур, огурец будет расти здоровым и давать качественный и богатый урожай.

Чем обработать огурцы в теплице

Поскольку любую болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить, целесообразно периодически проводить профилактику растений от болезней и вредителей. Начинать следует еще на стадии подготовки семян, а также еще до начала нового сезона следует продезинфицировать и непосредственно теплицу, в которой будут расти огурцы

Важно не обойти своим вниманием и инвентарь

Весной в целях профилактики почву в парнике обрабатывают Триходермином, Фитоспорином или Байкалом ЭМ-1 либо раствором марганцовки. Семена перед посевом протравливают Фитолавином. В теплице поддерживают постоянную температуру не выше 28°C и влажность воздуха не более 80%, соблюдают севооборот.

Как правило, точного соблюдения агротехники вполне достаточно для успешного роста огурцов. Но если что-то пошло не так, к растениям нужно отнестись более внимательно.

Если огурцы в теплице все же заболели, первым делом нужно определить, чем именно, а дальше начинать борьбу. Для того чтобы победить болезнь, несколько раз следует провести обработку фунгицидами: против мучнистой росы – Алирином-Б и Фитоспорином-М, пеноспороза – препаратом Превикур Энерджи, белой гнили – Гамаиром, бактериоза – Абига-Пиком.

Совсем другое дело – вредители. Обнаружить и распознать их получается быстрее, а значит легче и от них избавиться при помощи инсектицидов. С тлей и трипсами борются посредством препаратов Фитоверм, Инта-Вир, Командор. Белокрылку помогут победить Биоверт и Искра Золотая, а паутинного клеща – Фитоверм или Антиклещ.

Часто огурцы страдают от дождливой и засушливой погоды и перепадов температур. Для того чтобы защитить их от стресса, нужно опрыскивать их препаратом Эпин Экстра в соответствии с инструкцией.

Поливы и влажность

Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70–90%) и почвы (60–50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием – 4–5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.

Лучшее время полива 11–12 и 13–15 часов. Подвядание листьев – сигнал к поливу.

До начала цветения поливают через 2–3 дня по 1/2 лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.

Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.

Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

Оптимальная температура для огурцов в теплице

Оптимальная температура для огурцов в теплице при посадке

За день до посадки рассаду обрабатывают «Эпином» для лучшей адаптации от неблагоприятных условий. Температура почвы в день посадки должна быть не ниже 18О С. Если температура почвы, в которую высажены молодые 

растения, долгое время будет ниже 14-16О С рассада увядает и может погибнуть. В дальнейшем выжившие растения имеют слабую корневую систему и не смогут обеспечить питанием образовавшиеся завязи. Многие растения могут «окуклиться», на точке роста образуется пучок, преимущественно, женских цветков и вершинка молодого растения прекращает расти.

Оптимальная температура в первую неделю после посадки

Оптимальная температура в первую неделю после посадки 20-22О С. Через неделю, когда на рассаде образовались новые листочки, и активизировался рост корневой системы, температуру можно снижать до 18-20 О С. Гибриды Вятский, Молодец, Шик, Чародей не снижают активности роста при снижении температуры до 16О С.

Оптимальная для получения максимального урожая температура при уборке

С момента вступления в фазу уборки реакция растений на температуру меняется. Оптимальная для получения максимального урожая температура смещается от более высоких температур к более низким. Это объясняется тем, что при повышенной температуре зеленцы растут настолько быстро, что между ними возникает сильная конкуренция за продукты фотосинтеза. Следствием этого является неравномерное образование плодов: после уборки огурцов с плети наступает длительная пауза, что может свести на нет преимущества раннего начала уборки. Кроме того, в подобных случаях часто происходит раннее старение растений. Таким образом, для получения ранних и высоких урожаев рекомендуется высокая температура до начала уборки с последующим ее понижением. Возделывание в плёночных укрытиях без обогрева в условиях Северо-востока можно начинать с середины до конца мая.

Посадка огурцов семенами в теплицу из поликарбоната

Посев пророщенных семян огурцов или посадку сеянцев с развернутыми семядолями в теплицу из поликарбоната проводят во второй декаде мая.

Схема посадки: в одну строчку по центру гряды через 30-35 см.

Предварительно почву поливают теплым розовым раствором марганцовокислого калия. Сразу же после посадки накрывают сеянцы колпаками, которые делают из двухлитровых пластиковых бутылок. Нижнюю часть бутылки обрезают на 8-10 см, а верхнюю, с завинчивающейся пробкой, используют в качестве колпака.

При похолодании растения дополнительно накрывают еще лутрасилом (можно газетами, тканью или пленкой). В жаркую погоду пробки с бутылок снимают.

Колпаки убирают, когда они начинают мешать растениям развиваться, то есть в стадии двух-трех настоящих листочков.