Ошибки при зеленых операциях на винограде

Как правильно обрезать виноград летом

Существует несколько простых общих правил, описывающих летнюю обрезку винограда:

• летом можно обойтись без секатора, почти все операции легко проводятся голыми руками;
• одновременно с отламыванием или прищипыванием побегов надо стараться создавать и желаемую форму куста;
• в случае необходимости обрезки плодоносных побегов в их нижней части следует оставлять 6–8 глазков, чтобы в них закладывался урожай будущего года;
• зелёные операции проводят на протяжении всего лета: с начала появления побегов и вплоть до созревания урожая.

В зависимости от фазы развития куста, выделяют несколько этапов летней обрезки.

1. Как только распускаются первые почки и становится ясно, какие побеги не будут плодоносить, их выламывают в первую очередь. В это же время удаляют и явно слабые побеги.
2. С середины июня слегка укорачивают те побеги, на которых зародились плодовые грозди. Делают это, прищипывая побеги несколько выше верхней оставляемой грозди (лучше всего прищипывать побеги тогда, когда можно отщипнуть всего 1–2 см верхушки, это на пару недель замедлит рост побега и направит питательные вещества к ягодам).

   Прищипывают верхушку пальцами, удаляя всего несколько сантиметров побега

3. В зависимости от сорта винограда, оставляют на каждом побеге лишь 1–2 грозди, лишь для некоторых (в основном технических) сортов их количество может быть выше.
4. Всё лето после цветения проводят пасынкование. Наличие новых пасынков проверяют еженедельно, выламывая их уже на этапе появления. Делают это, оставляя небольшие пеньки, чтобы не наносить ран на оставляемые фрагменты лозы.

   Пасынки — молодые побеги, вырастающие из пазух листьев

5. В самом начале августа начинают процесс чеканки: обрезают верхушки ненужных, но ещё оставленных побегов (чеканка отличается от прищипывания тем, что в процессе её выполнения удаляется значительная часть уже выросшего побега, вплоть до полуметра, иногда в этом случае требуется и секатор).

   После чеканки остаётся укороченный побег достаточно большой толщины

6. За две недели до готовности урожая куст сильно осветляют, обрывая большинство листьев, скрывающих грозди от солнечного света.
7. У некоторых сортов, плодоносящих особенно крупными гроздями, но склонных к горошению, во второй половине лета грозди «причёсывают», стараясь удалить в них самые мелкие ягоды.

Летняя обрезка сопровождается подвязыванием оставляемых побегов к шпалерам. После существенной обрезки кустам надо помочь поливом с последующим рыхлением почвы, а периодически — и подкормкой.

Обломка зеленых побегов

Это наиболее важная из всех зеленых операций, так как она дополняет и исправляет обрезку.

При обрезке, как правило, оставляют больше глазков, чем это необходимо для получения урожая. Окончательную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых лозах и сучках замещения, устанавливают при обломке, в соответствии с фактическим состоянием растений. Обломкой можно регулировать правильное соотношение между листовой поверхностью и урожаем, поддерживать принятую формировку кустов, обеспечить равномерное размещение побегов для лучшего освещения и проветривания.

На молодых кустах. Обломка нужна, чтобы правильно и быстро придать кусту определенную форму. Своевременное удаление слабых и ненужных побегов способствует хорошему росту оставшихся побегов и развитию растения в целом.

На плодоносящих кустах. В этом случае рекомендуется проводить двукратную обломку. Первый раз ее делают сразу после распускания почек, когда побеги достигают длины 2-5 см (в условиях Киевской области это обычно бывает в первой половине мая). При этом удаляют порослевые побеги и «волчки». Обламывают также все двойники и тройники, оставляя один из них, наиболее развитый, как правило, выросший из центральной почки.

Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. (Если на побеге появился усик и нет соцветия, побег будет бесплодным.) На сучке замещения оставляют два побега, независимо от того, плодовые они или бесплодные. Слабые побеги, даже с соцветиями, у которых ко времени проведения обломки выпрямились верхушки, нужно удалять, т. к. полноценных гроздей на них не будет. У столовых сортов оставляют не более 6-8 побегов на 1 погонный метр шпалеры, количество соцветий — в зависимости от сорта. У крупногроздных сортов оставляют по 1 нижнему соцветию на побеге.

Обломку следует проводить своевременно и в сжатые сроки. Запаздывание приводит к ослаблению куста, поскольку на рост удаляемых побегов расходуется много питательных веществ в ущерб оставшимся. Если делать обломку вовремя, никаких инструментов не потребуется. Побег удаляется нажатием большого пальца на его основание. Удаленные части растения нужно сразу же сжечь, в компост их не сипользуют.

Зеленые операции на винограде. Нормировка урожая

В июне необходимо провести следующую операцию – нормирование куста урожаем и побегами

Вообще-то, это две разные операции и на промышленных виноградниках нагрузке кустов уделяется очень большое внимание. В учебниках и рекомендациях можно найти довольно-таки сложные математические формулы, по которым определяют, сколько можно оставить побегов или гроздей на кусте

Эти расчеты учитывают массу факторов – сорт, формировку куста, его возраст, урожай прошлого года, перезимовку и прочее. К тому же, в разных почвенно-климатических районах методика определения оптимальной нагрузки куста разная. В наших белорусских условиях этим еще никто не занимался, да и в домашних условиях вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Но тем не мене, некоторые правила все же стоит знать и применять.

• На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Многие сорта могут образовывать на одном зеленом побеге от 1 до 4 гроздей, к сожалению, такого количества гроздей виноград в открытом грунте не вытянет. Поэтому оставляют только одну, особенно если сорт способен к формированию крупных гроздей (Алешенькин, Агат донской, Тимур и др.). Это правило не касается неукрывных сортов. У таких сортов грозди некрупные и сорта намного лучше приспособлены к нашим почвенно-климатическим условиям, что выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
• Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 гроздочки и только через несколько лет нагрузку дают “по максимуму”.
• Удаление лишних гроздей должно проходить, чем раньше, тем лучше. Удаление соцветий до цветения – не уменьшит количество урожая (т.е. если кусту положено в этом году дать 5 кг урожая, то это может быть 20 кистей по 250 г. без прореживания или 8-10 кистей по 500 г. с прореживанием). Но удаление лишних кистей в более поздние сроки, особенно когда ягоды стали крупнее 3-5 мм, приведет к потере урожая.
• Слабые побеги, те которые значительно отстают в развитии от других необходимо удалить. Такие побеги, в принципе, способны дать хорошую гроздь, но это вовсе необязательно. Слабый побег будет всегда находиться в тени более высоких и лучше развитых соседей по лозе, поэтому возможностей обеспечить питательными веществами гроздь, и сделать запасы, что бы хорошо перезимовать, у него немного. Удалив такие побеги, мы переключаем питание, которое шло на них, на другие более сильные побеги, которые дадут нам полноценный урожай.
• Частично можно удалить бесплодные побеги. Все бесплодные побеги удалять нельзя, такие побеги работают на куст, формируя запас питательных веществ, в тканях многолетних частей и корневой системе. В разной литературе приводятся разные цифры, сколько необходимо оставить бесплодных побегов. Это зависит от сорта, условий и прочего, но, в среднем, оставляют 1 бесплодный побег на 2-4 плодоносных.
• Удаляются все зеленые побеги, растущие не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что просыпаются спящие почки в многолетней древесине и подземного штамба. Это нормальное явление. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими (если из многолетней древесины) и порослевыми (из почек подземного штамба). Порослевые и жирующие побеги крайне редко бывают плодоносными, поэтому дополнительный урожай вам не принесут. Но, в то же время, будут способствовать сильному затенению куста и непродуктивному расходованию питательных веществ куста. Поэтому, если подобный побег вам не нужен для продолжения формирования куста, он обязательно удаляется. Очень активно эти побеги появляются весной, в течение лета – менее активно. Чем раньше произойдет выломка жирующих и порослевых побегов, тем лучше.

Уважаемые читатели, полагаю вы не воспримите эту операцию, как “выламываю все, что вижу”. Действительно удалить следует много лишних побегов. Но будьте очень внимательны, определяя его как “нужный” или “лишний”.

Все о побегах винограда

Про виноград — Все о побегах винограда

Все о побегах винограда — Про виноград

При выращивании винограда требуется немало сил и терпения, ведь важно вырастить здоровое и плодоносящее растение. Всем хочется получить вкусные, сочные и сладкие ягоды, и в большом количестве, по этой причине необходимо обеспечить необходимый уход и своевременную обрезку

Обломка побегов винограда позволяет сформировать необходимую форму куста, а также обеспечит высокую урожайность растения. Но при этом требуется знать некоторые особенности проведения данной процедуры, а также выяснить, виды, особенности и предназначение побегов.

Статья по теме: Саффолк ред — виноград

Обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Наиболее важная из всех зеленых операций, позволяющая устранить ошибки, допущенные при обрезке, правильно нагрузить куст урожаем, поддерживать принятую его формировку.

Обломку побегов следует проводить своевременно и в сжатые сроки, так как на удаляемые побеги расходуется много питательных веществ в ущерб оставшимся. В это время листья еще не способны вырабатывать питание на рост и развитие побегов, расходуются питательные вещества, накопленные в древесине и корнях куста. Цель обломки на молодых кустах — правильно и быстро придать им определенную форму. Удаляют все побеги, ненужные для выбранной формировки куста, что способствует хорошему росту оставшихся и развитию растения в целом.

На плодоносящих кустах, как правило, проводят двукратную обломку.

Первая обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Если зеленые побеги на старых кустах вырастут до 3-4 см (это может быть в конце апреля), делаем первую обломку. Удаляют порослевые и жировые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней лозе, все двойники и тройники, оставляя при этом наиболее развитый побег, развившийся из центральной почки. Если на рукавах появляются зеленые побеги, которые не будут использоваться для замены старых рукавов или для зеленых прививок, то их удаляем. Когда это делается вовремя, то кустом меньше расходуется питательных веществ и усиливается рост оставленных побегов. На молодых кустах нужно удалить и ненужные набухшие почки.

Вторая обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Вторую обломку начинаем, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. Если на побеге нет соцветия, но появился усик, то побег будет бесплодным. Как показывают наблюдения за растениями современных сорт ов винограда, достаточно оставлять 20% бесплодных побегов для сортов со средними гроздями, 30% — с крупными и 40% — с очень крупными гроздями. Обламываем отстающие в росте побеги (например,есть побеги длиной 20-25 см и длиной 10-15 см с кисточками; отстающими в росте считаются последние; если уж они отстают в росте без ягод, то с ягодами тем более, и куст будет перегружен, если их оставить). Опасность перегрузки куста в том, что и ягоды, и лоза могут не вызреть, а в результате куст может пропасть.

Если на сортах с функционально-женским типом цветка имеется 2-3 кисточки на одном зеленом побеге, то нужно оставить одну – самую лучшую, остальные вырезать.

На обоеполых же сортах лишние кисти удаляют сразу после цветения: пусть виноград цветет, чем больше пыльцы летает по винограднику, тем больше гарантия опыления. Цветение происходит примерно в первых числах июня. Но сроки цветения зависят от погодных условий, и год на год не приходится.

На сучках замещения оставляют два побега независимо от того, плодовые они или нет. Удаляют все слабые побеги, даже с соцветиями, так как иначе полноценной грозди не получим.

Некоторые практики при осенней обрезке оставляют плодовые лозы с увеличенным на 30-50% числом глазков, то есть при норме 7-8 глазков, присущей данному сорту, оставляют 10-12, при норме 10-12 глазков оставляют 15- 17. Весной при обломке зеленых побегов часть из них удаляют (обычно через один), что позволяет оставшимся получать больше света, не затеняться другими побегами. Следовательно, листья этих побегов будут более продуктивными. Такой прием возможен при достаточном расстоянии между кустами в ряду и высоком агрофоне на винограднике, позволяющем почкам закладывать плодовые соцветия по всей длине оставленной лозы.

До цветения делают подвязку зеленых побегов и пасынкование для улучшения циркуляции воздуха и опыления. За 5-6 дней до цветения прищипывают верхушки на побегах на сортах с функционально-женским цветком и обоеполых, которые склонны к торошению.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Подвязка

Цель подвязки — закрепление многолетних лоз и растущих зеленых побегов и правильное равномерное распределение их на шпалере.

Подвязка — обязательная и очень важная зеленая операциях на винограднике, эта единственная операция, которая проводится весь сезон вегетации куста. Подвязка так же, как и обрезка винограда, является необходимым приемом ухода за кустом. При помощи подвязки винограда можно влиять на качественный состав побегов, усиливать рост ослабленных частей куста и сдерживать буйно растущие лозы, вызывать в нужных местах образование побегов.

Подвязка бывает двух видов;

— Сухая подвязка делается весной после снятия зимнего укрытия, когда плодовую стрелку подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Этим достигается равномерное распределение питательные вещества между плодовыми почками и позволяет всем побегам развиваться одинаково, исключая проявления свойственной винограду вертикальной полярности.

— Зеленая подвязка, с ее помощью достигается равномерное распределение растущих побегов по шпалере, это способствует улучшению проветриванию и освещению кустов на винограднике, улучшает качество опрыскивания от вредителей и болезней винограда. Зеленая подвязка также защищает побеги от повреждения сильными ветрами и повышает устойчивость виноградника к другим неблагоприятным погодным условиям.

Подвязку зеленых растущих побегов проводят регулярно в течение всего периода вегетации по мере необходимости. Первую зеленую подвязку делают когда побеги перерастут вторую проволоку. Зеленый прирост стараются равномерно распределять по шпалере, оставляя между побегами расстояние в 10-15 см. Подвязочный материал не должен повреждать побеги, образовывать перетяжки, заломы и т.д.

По мере роста побеги в очередной раз подвязывают к следующей проволоке шпалеры.

ПРОРЕЖИВАНИЕ ЯГОД В ГРОЗДЯХ

Прореживание ягод практикуют только у столовых сортов, и то в очень редких случаях. В результате прореживания грозди получаются рыхлые, правильной формы, с крупными, равномерно распределенными ягодами. Прореживание проводят тогда, когда ягоды достигают размеров крупных дробинок, а у некоторых сортов с плотными гроздями и несколько раньше. При прореживании, как правило, удаляют и верхушку грозди, ягоды которой обычно плохо оформлены. Количество удаляемых ягод доходит до 60—70%. Прореживание делают острыми ножницами, поддерживая гроздь деревянными щипцами. Прореживание вручную — очень трудоемкая работа. Были проведены опыты прореживания гроздей посредством опрыскивания соцветий различными препаратами, однако полученные результаты были неудовлетворительны.

Уход за привитым кустом винограда

Сразу же после проведения весенней, летней и осенней прививки подвой следует полить и окучить. Не забудьте тщательно разрыхлить землю в приствольном круге, чтобы она насытилась кислородом.

Если вы делаете прививку в расщепленный штамб (например, осенью), непосредственно место соединения подвоя и привоя не нужно засыпать землей.

Если спустя 2 недели на привитом черенке не появились новые побеги, срежьте верхнюю часть подвоя (с прививкой) и заново привейте на него черенок.

Каждые 10-13 дней проверяйте, как проходит срастание подвоя и привоя.

Привитые осенью кусты винограда до наступления первых морозов следует укрыть землей, соломой или еловым лапником (см. Укрытие винограда на зиму).

Прививайте виноград правильно – и вам удастся получить богатый урожай самых вкусных сортов. А черенки различных сортов винограда на прививку можете посмотреть в нашем каталоге vinograd-loza.com/katalog-sortov-vinograda.html

Азы формировки любого виноградного куста

Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).

Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит и величина гроздей.

рис. 1

Будущим летом наша голова будет выглядеть следующим образом: из сучка вырастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем. Следует отметить, что из сучка должно расти два побега, остальные необходимо выламывать (рисунок 2). Основной принцип в данном случае такой — длинная лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, то есть роль лозы — урожай, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на следующий год.

рис. 2

Снова наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть прямо до сучка (она уже свое отработала и больше не пригодится). В это же время из сучка выросла новая лоза, которая станет плодовой частью следующего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, то есть мы получили то, с чего начали год назад. Вот из этого и нужно сделать снова новую голову. И так каждый год (рисунок 3).

рис. 3

Важно отметить, что, в общем-то, ничего страшного не произойдёт, если из сучка у вас вырастут три или четыре побега, осенью можно будет выбрать самый удобный. От длины оставленной плодовой лозы напрямую зависит размер кистей, о чем мы поговорим в следующей статье

Основной принцип такой формировки заключается в следующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, то есть лоза и сучок к ней, а голову можно сделать за год из любой нормально развитой лозы.

Прищипывание точки роста

Прищипывание — удаление верхней растущей части побегов с целью временной остановки их роста. Его применяют как средство борьбы с чрезмерным осыпанием цветков и завязи у винограда и для регулирования роста побегов на кустах. Прищипывание усиливает поступление питательных веществ к соцветиям и глазкам, вследствие чего они лучше формируются и опыляются.

Сроки и степень прищипывания зависят от цели его применения и сорта винограда. Для уменьшения осыпания цветков и завязей плодовые побеги прищипывают за 5—6 дней до цветения или в самом начале его, при распускании первых цветков. Зеленые, нормально растущие побеги прищипывают на 2—3 см, сильнорослые сорта и кусты с жирующими побегами — на большую длину с оставлением над верхним соцветием четырех-пяти листьев. Побеги на сучках замещения и слаборослые побеги прищипывать не следует.

В первую очередь прищипывание надо проводить на сортах, предрасположенных к чрезмерному осыпанию цветков и завязей, имеющих рыхлые грозди. На кустах после прищипывания образуются грозди с хорошо развитыми ягодами и нормальной плотностью их, чем и достигается повышение урожая. У столовых сортов, имеющих плотные грозди, прищипывать побеги перед цветением не следует.

Нередко осыпание цветков и завязей происходит от малой нагрузки кустов побегами и урожаем, а также от недостатка света и тепла для соцветий, находящихся внутри куста со слабым проветриванием кроны. В данном случае прищипывание побегов окажет слабое влияние. На таких кустах более эффективно равномерное распределение побегов на опоре с осветлением соцветий.

В случаях, когда на плодовой лозе развитие зеленых побегов опережает рост побегов на сучках замещения, прищипывание проводят в несколько ранние сроки, удаляя верхушки побега над четвертым-пятым листом выше верхнего соцветия.

Прищипывание применяют также для ускоренного формирования молодых кустов и получения урожая на зеленых пасынках на кустах, поврежденных морозами, заморозками или градом. Сверхраннее прищипывание верхушек молодых побегов, за 15—20 дней до начала цветения винограда, стимулирует развитие плодоносных пасынков, используемых для ускоренного формирования кроны, и образование урожая.

Зеленые операции на винограде. Чеканка

Последняя новая операция с зелеными частями куста – чеканка побегов (рис. 18). Чеканка проводится в конце июля – первой декаде августа. Сущность ее в том, что удаляется верхняя часть зеленого побега над 14-16 узлом (считая снизу от основания побега).

Чеканка – это очень важная операция на винограднике. Почему? Зеленые побеги винограда, в отличии от яблони или сливы, самостоятельно в росте не останавливаются, а растут ровно столько, сколько позволяют условия (свет, тепло, вода, питание). Процесс качественного развития, т.е. вызревания побега, находится на далеко не первом месте (рост побега, обеспечение урожая питанием – это, с точки зрения виноградного растения, намного важнее). Поэтому вызревание древесины, иными словами превращение из зеленого побега в одревесневшую лозу, идет очень медленно. Невызревший побег не перенесет ни какую, даже самую мягкую зиму. Не перезимовавший побег или очень ославленный в следующем году не даст урожая. Вот вам связь между вызреванием побега и урожаем следующего года. С точки зрения урожая, необходим побег длиной 8-10 узлов (для некоторых сортов до 15), хорошо вызревший и толстый (в диаметре 8-12 мм). Поэтому нет смысла выращивать зеленые побеги длиной 20 узлов (более 1,5 м).

Как было уже отмечено, сам побег в росте не остановится пока на дворе теплая погода. Поэтому верхушку побега удаляют искусственно, т.е. чеканят.

Помимо улучшения вызревания побега, установлено, что чеканка положительное влияние оказывает на созревание и качество ягод.

Это основные общие операции с зелеными частями куста, которые проводятся на винограднике открытого грунта. В зависимости от сорта и целевого назначения виноградника могут появляться дополнительные операции, например, кольцевание, с целью ускорения созревания урожая, или удаление нижних листьев.

Материал подготовил: кандидат сельскохозяйственных наук С. Ю. Соболев

Обработка

Как я уже говорила, перед цветением нужно провести обязательную обработку винограда от грибковых болезней. Я это сделала буквально два дня назад: опрыскала виноград Квадрисом и Топазом.

Квадрис – системный препарат от милдью, оидиума, серой гнили и черной пятнистости. Топаз – системник от оидиума. Перед обработкой я смешала эти два препарата в баке распылителя. Поскольку никаких вредителей на моем винограде я не заметила, а побеги развиваются довольно хорошо, инсектициды и подкормку я в баковую смесь не добавляла.

Когда виноград отцветет, а ягоды в гроздьях станут размером с горошину, я проведу еще одну обязательную обработку. А сейчас я заканчиваю подвязку и пасынкование и жду цветения.

Желаю всем хорошего настроения и богатых урожаев.

Что такое чеканка (укорачивание) по бегов винограда, ее преимущества и недостатки, когда и как правильно чеканить

Чеканка винограда — укорачивание побега, удаление его верхней части до первого нормальных листочков.

Посмотрите видео! Чеканка побегов винограда

<center>

Когда проводить летнюю и осеннюю чеканку побегов

Осеннюю чеканку кустов винограда проводят после распрямления коронок верхушек, которые свидетельствуют об окончании активного роста побегов.

А вот летнюю чекану проводят в то время, когда лоза перерастет шпалеру – в конце июня-июле.

Осенью данную процедуру проводят для улучшения вызревания лозы и хорошей зимовки винограда.  А вот про летнюю чеканку садоводы до сих пор спорят.

Почему не рекомендуют проводить летнюю чеканку и что делать с длинными лозами

Существует мнение, что из-за летней чеканки может снизится урожайность винограда,  так как укорачивая побеги с ними удаляются и листья, соответственно куст слабнет и падает урожайность.

Считается, что для грозди весом 1 кг  надо 1 кв.м. площади листьев –это примерно 25 шт.

Чем больше зеленой массы, тем мощнее корни и побеги, на которых формируются более крупные грозди. Также летняя чеканка активизирует рост пасынков, которые появляются в пазухах листьев.

Что делать с длинными побегами?

Некоторые виноградари рекомендуют укладывать побеги по верхней проволоке для лучшего освещения куста.

Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать даже сильные порывы ветра.

Преимущества летней чеканки

У летней чеканки винограда есть свои преимущества:

• Если не проводить данную процедуру, куст загустится, лишние побеги будут закрывать от света лозы с гроздями, внутри повысится влажность из-за чего может появиться оидиум или милдью, что приведет к потере части урожая.
• Молодые побеги и листья при неблагоприятных условиях первыми поражаются различными заболеваниями.

• При укорачивании верхушки молодых побегов, куст направит все силы на созревание урожая и вызревание лозы.
• Пасынкованные листья заменят те, которые при чеканке будут удалены с главного стебля.

Благодаря длинным пасынкам можно увеличить общую площадь листьев. Поэтому летнюю чеканку можно назвать санитарной, которая не позволить загущаться винограднику.

Сильнорослые сорта винограда обязательно надо чеканить, а слаборослые нельзя прищипывать, чтобы им хватало питания для вызревания урожая.

Как правильно выполнять чеканку побегов

Летом обычно удаляют верхнюю часть побега, которая сформировалась выше длины шпалеры. Удаляют выше на 2-4 листа, из которых растет сильный пасынок. То есть, чеканку проводят на уровне 2-2,5 метров.

Для чеканки руками прищипывают или обрезают секатором верхнюю часть побегов.

Что делать после летней чеканки

После чеканки виноградник испытывает стресс, поэтому в этот момент может быть поражен грибковым заболеванием. Поэтому в целях профилактики лозу рекомендуется обработать одним из фунгицидов. А ближе к осени проводят корневую и внекорневую калийно-фосфорную подкормку.