Как вырастить виноград из косточки в домашних условиях

Болезни и вредители

Лозу могут атаковать такие вредители, как ненасытные осы, шершни и клещи (войлочные). Опасна виноградная тля, которая высасывает соки из корневой системы, тем самым уничтожая полностью куст. Из болезней виноград может «подхватить» краснуху, черную пятнистость, белую или серую гниль, бактериальный рак и прочие заболевания. Своевременная профилактика – обработка почвы и самих растений поможет спасти лозу и будущий урожай. Кстати, «заболеть» виноград может на разных стадиях своего развития. Например, от антракноза и черной пятнистости погибают уже спелые грозди.

Считается, что виноградная культура, выращенная в южных регионах, больше подвержена инфицированию и заболеваниям. Особенности выращивания декоративного винограда Другое название декоративного винограда – девичий виноград. Его так называют из-за самоопыления его цветов. На территории Российской Федерации больше сажают виргинский сорт (пятилисточковый): он морозоустойчив и принимается на любой почве.

Среди других достоинств этого сорта выделяют следующие:

• его привлекательность на протяжении всего сезона;
• быстрый рост в высоту (2-3 м в год);
• способен образовать своеобразный густой «занавес»;
• устойчив к холодам;
• неприхотлив к среде обитания, одинаково хорошо приживается и развивается как в теневой местности, так и на солнечной площадке.

От обычного винограда декоративный виргинский сорт отличается сложными пятипальчатыми листочками и небольшими присосками на усиках

Несмотря на перечисленные достоинства, это растение нужно выращивать обдуманно и с осторожностью

Где и как взять посадочный материал

Проще всего купить готовые саженцы. Но брать их лучше всего в питомниках, чтобы быть уверенными в сорте. Можно приобрести и на базаре. Там обычно стоимость на саженцы снижена, только потом, не стоит удивляться, если вместо сочных, жёлтых, сладких и крупных плодов вырастут гроздья с мелкими, красными и кислыми ягодами. Но самое лучшее и надёжное – подготовить посадочный материал самостоятельно. Если есть такая возможность.

Существует два оптимальных способа выращивания посадочного материала.

1. Черенкование. Для начала срезают с лозы побег под углом 450. На черенке, должно быть 4–5 почек. Затем на дно стеклянной банки выкладывают вату, древесный уголь и на 1/3 заполняют водой. Вставляют туда черенки и плотно закрывают сверху полиэтиленовым пакетом.
2. Прикапывание лозы. Чтобы получить на следующий год хороший саженец, ранней весной побеги прикапывают. Для этого ветвь аккуратно пригибают к земле и сверху накидывают землю. Удерживают побеги в таком положении с помощью скоб. На следующий год готовый саженец откапывают и отрезают секатором от материнской ветки.

Чтобы из черенка получился отличный посадочный материал в воду можно добавлять специальные препараты, стимулирующие рост корня. И побег следует выбирать не зелёный, но и не слишком старый. За саженцем, выращенным из черенка нужен особый уход. Такие растения более слабые, легче поддаются болезням, хуже переносят морозы, чем саженцы из прикопанной лозы.

Также черенки можно не укоренять, а сразу закапывать в землю и накрывать их стеклянной банкой. Их требуется часто поливать. При таком методе приживаемость очень низкая, поэтому лучше заготовит как можно больше черенков.

Вырастить можно и из косточки. Но это слишком долго. Семена замачивают, проращивают, высевают в землю. Саженцы, выращенные, из косточки растут медленнее. К тому же не все сорта пригодны размножения таким методом.

Как вырастить виноград из косточки в домашних условиях

Получение лозы из семян займет максимум два месяца, подготовку ростков для высадки следует провести в ноябре или декабре. К моменту размещения саженцев на постоянном месте будут готовы вполне жизнеспособные растения.

Проращивание косточек методом стратификации

Стратификация семян подразумевает возможность выращивание посадочного материала во влажной льняной ткани или мокрой марле, размещенной на блюдце или неглубокой тарелке. Сохранить требуемый уровень влаги и температуры поможет пакет или пленка. Блюдце, обернутое полиэтиленом, следует убрать в холодильник.

Желательно посадить растение на отдельную полку, где заготовки пробудут близко 1,5-2 месяцев. Во избежание плесени промывку косточек проводят раз в несколько дней. Материал должен быть всегда мокрым, исключая пересыхание или скопление лишней жидкости. Оптимальная температура 4-5 °С.

Альтернативный вариант подложки — влажный торфяной мох. Семена, размещенные в растительном компоненте, также потребуется завернуть в пакет и убрать в холодильник. Мох выступает отличным антисептиком и предупреждает заплесневелость, гниение семян. В завернутом состоянии заготовка хранится один месяц.

Пересадка ростков в грунт

По истечении двух месяцев, в феврале или марте, семена готовят к проращиванию, согласно пошаговой инструкции:

1. Косточки из холодильника подвергаются влажной обработке, проверке на отсутствие грибка или плесени.
2. Сложенный в несколько слоев материал смачивают талой или отстоянной водой комнатной температуры.
3. Размещают семена, прикрывают пакетом и держат два-три дня в теплом месте (дают отдохнуть).

Высадку семян удобно проводить в обычные одноразовые стаканчики из расчета 1:1. В более габаритных емкостях принято высаживать по несколько косточек, оставляя промежутки 4-5 см. Субстрат для посадки подойдет магазинный или сделанный самостоятельно. Во втором случае потребуется 1 часть садовой почвы, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Не допускается наличие мусора и мелких камней.

На дне емкости многие садоводы выкладывают керамзит. Делают небольшие отверстия в вазоне, предупреждая загнивание корешков или появление плесени. По центру создают лунку глубиной 1-1,5 см, увлажняют, выкладывают косточку, засыпают почвой, покрывают полиэтиленом.

Пересадка виноградных всходов в землю

Как правильно подготовить виноград к зиме

Некоторые садоводы-любители считают, что на насыпных грядах быстрее вымерзает корневая система. Это не так: поскольку склоны гряды пологие, снег ложится на них ровно, не скатываясь. Вследствие использования биотоплива и сильной аэрации гряды почва в нейостается живой и рыхлой. Промерзает в меньшей степени, чем ровная, пропитанная водой глина.

В бесснежные зимы, которые бывают приблизительно раз в 10 лет, да еще при суровых морозах, гряда может промерзнуть. Однако легкое укрытие склонов гофрокартоном от тарных ящиков позволяет избежать глубокого промерзания. Если укрыть гряды зимой нет возможности, то их склоны в ав-густе нужно густо засеять сидератами, в частности рожью.

На зиму (с 15 октября) лунки засыпают опилками или землей для исключения промерзания.

На следующий год до 15 мая устанавливают шпалеру.

на фото: гибридная форма сорта винограда Спецназ

Популярные вопросы и ответы на них

Рассмотрим популярные вопросы

Что делать при обнаружении на кустах сухих листьев?

Часто появление сухой листвы отнюдь не свидетельствует о недостатке влаги

Важно внимательно осмотреть растение, так как сухость листьев является сигналом о начале некоторых заболеваний. Необходимо определить вид болезни, и как можно скорее обработать растение препаратами

Категорически запрещается обильно поливать виноградник, так как это может усугубить развитие болезни.

Чем опасны частые поливы винограда?

При обильном поливе зеленая масса растений начинает активно развиваться, что препятствует формированию гроздей и снижает в последствии количество и качество урожая. При этом снижается сопротивляемость болезням, замедляется срок созревания плодов и уменьшается их сахаристость. Рекомендуется прекратить орошение перед началом цветения и возобновить в период образования ягод.

На какую глубину нужно сажать черенки?

Глубина посадочной ямки должна быть не менее 50 см, а лучше 80 см. Именно такое расстояние является безопасным для корневой системы винограда. В противном случае растение замерзнет и погибнет от заморозков или холодной зимы.

Описание винограда Августин

Виноград Августин, или Феномен, — холодостойкий сорт, выдерживает продолжительные морозы. Культура раннеспелая, ягоды созревают в конце августа. При правильном уходе урожай с одного куста составляет до 60 кг ягод.

Сорт характеризуется сильнорослыми кустами. Растение используется для декорирования беседок или заборов. Листья круглые, раскидистые, с небольшими рассечениями. Ягоды сладкие, подходят для приготовления соков, компотов или вина. Одна гроздь достигает веса 1 кг, виноградины на гроздях расположены неплотно.

Содержание полезных веществ в винограде: аскорбиновая кислота — 0,8 мг, витамины B1 и В2 — 0,7 мг, кальций — 10 мг, железо — 0,36 мг, магний — 7 мг, калий — 191 мг.

Преимущества сорта:

К недостаткам сорта относят подверженность винограда гниению при длительных дождях. Плоды содержат крупные косточки, что влияет на вкусовые качества ягод.

Посадка и уход за виноградом Августин

Размножается Августин семенами, саженцами, черенками и отводками. Время посадки зависит от вида размножения. Молодые саженцы помещают в грунт весной, черенки и отводы — осенью.

Для посадки выбирайте солнечное место на юге или юго-западе сада или огорода. Предпочтительней возвышенный участок с плодородной землей, не подверженной высыханию. Виноград быстро разрастается, посадите кустарники на расстоянии 1,5 м, ряды расположите в 3 м друг от друга.

Подготовка места посадки включает три этапа:

Если почва глинистая, создайте дренаж: на дно лунки поместите слой в 1–2 см дробленого щебня, присыпьте грунтом. Если на участке торфяные почвы, добавьте на дно слой песка в 2 см. На песчаных участках понадобится удобрение навозом — 1–2 кг на одну лунку.

В садовом магазине выбирайте саженец с чистым стволом и листьями, без признаков воздействия насекомых. Росток в подготовленную лунку поместите по уровень корневой шейки. Обильно пролейте водой и вбейте опору — деревянную палку.

В первый год культуре требуется регулярный полив — 5–10 л воды на куст раз в неделю. Впоследствии — по мере высыхания почвы. Для регуляции влажности мульчируйте поверхность почвы деревянными опилками или торфяной крошкой.

Августин — подходящий сорт для выращивания в центральных и северо-западных регионах России. При минимальном уходе первый урожай возможен уже через 2 года.

Размножение черенкованием

Помимо выращивания винограда из косточек, можно размножить его и черенкованием. Высаживают черенки сразу на том месте, где планируется постоянное расположение кустов.

Длят получения черенков нужно обрезать ветки винограда с недавно подрезанных кустов, но так, чтобы каждая ветка имела не менее трёх почек. Низ черенка срезают под углом. Сверху над почкой обрезание ветки делают за 2–3 см также под углом не меньше 45 градусов.

Высадка черенков:

1. Заготовленные черенки винограда высадить в почву, и чем больше будет таких заготовок, тем больше шансов получить хорошие саженцы.
2. Почва должна содержать песок и перегной, но не должна быть щелочной (это можно проверить специальным прибором). Сильно насыщать минеральными удобрениями почву не стоит, это может навредить винограду.
3. Требуется оборудовать поддержку виноградной лозы. Она начнёт ползти вверх, и ей будет нужно за что-то цепляться. Чаще всего такая опора изготавливается из дерева и может быть как вертикальной, так и горизонтальной.
4. Высаживать черенки нужно весной, когда прекратятся заморозки в ночное время.
5. Углубить черенки в землю до верхних почек (они должны немного возвышаться над уровнем почвы), соблюдая интервал в 2-3 м.
6. Почва должна была увлажнена, но без излишка. Можно использовать самодельные системы полива, если лето выдаётся излишне засушливым.
7. Когда черенки начали разрастаться, нужно регулярно подрезать ветки и не допускать набора кистей, так как плодоносить виноград с должной силой будет только после 3–4 лет роста.
8. Обрезка ветвей должна происходить ближе к зиме, когда кусты начинают отдыхать от цветения и засыпают.
9. Стоит также следить, чтобы вредители и болезни не погубили саженцы.

Выращивание клубники в трубах ПВХ горизонтально и вертикально

Посадка винограда в Подмосковье

Прежде чем приступить к посадке винограда, нужно более подробно рассмотреть ряд важных моментов, без знания которых вряд ли удастся добиться хороших результатов.

Выбор участка

Виноград необходимо высаживать на хорошо освещённых и защищённых от ветра участках. Отличным вариантом будет посадка возле южной стороны какого-либо строения, при этом от стены нужно отступить около метра. Небольшие и закрытые участки для этих целей не очень подойдут. На них земля прогревается долго, снег сходит медленно. Высадку винограда лучше всего осуществлять на суглинистых и песчаных грунтах.

Виноград лучше всего высаживать возле южной стороны какого-либо строения, отступив от стены около 1 м

Выбор сорта

Для Подмосковья желательно выбирать сорта с коротким периодом вегетации (100–120 дней). Бытует ошибочное мнение, что в средней полосе удаётся получить только кислые и мелкие ягоды винограда. Однако есть немало столовых сортов, которые с успехом возделываются в Подмосковье, имеют крупные и приятные на вкус плоды, а также образуют большую гроздь. В то же время есть ранние и ультраранние сорта, которые для рассматриваемого региона не подходят, поскольку они очень требовательны к теплу в период вегетации. У такого винограда не успевают вызреть плодовые почки, поэтому урожай на следующий год получить не удаётся.

Одним из важных факторов для успешного культивирования винограда в Подмосковье является правильный выбор сорта

У виноградарей большой популярностью пользуются следующие сорта: Кишмиш лучистый, Плевен мускатный, Северный ранний, Мичуринский, Мускат летний, Аркадия, Загадка Шарова, Кеша, Кодрянка, Краса Никополя, Муромец. Преимуществом этих сортов является не только ранний срок созревания, но и высокая стойкость к морозам. В Подмосковье можно посадить среднеспелые сорта и даже рассчитывать на достойный урожай, но только в жаркое лето. Если же средняя температура в течение суток будет низкая, то ягоды могут попросту не вызреть. Что касается среднепоздних и позднеспелых сортов, то в этом регионе их не выращивают.

Сроки посадки

Виноград в Подмосковье можно высаживать как ранней весной, так и осенью до того момента, как наступят заморозки. В весенний период посадку можно осуществлять одревесневшими черенками или зелёными однолетними саженцами. Если используется второй вариант посадочного материала, то высадку нужно проводить аккуратно, поскольку в это время у растений корешки довольно хрупкие. К высадке саженцев приступают в то время, когда земля прогреется до +10˚С

Стоит также принять во внимание, что земля не должна быть слишком влажной. Слишком затягивать с посадками не стоит, поскольку при более поздних сроках саженцы развиваются медленнее

В осенний период высаживают однолетний виноград. Используемый для посадки материал должен быть здоровым, без каких-либо повреждений и признаков болезней. Осенью виноград в Подмосковье высаживают в середине октября.

Посадочная яма

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму. Её размеры должны быть следующими: 1,5*1,5 м и глубиной 30–45 см. Когда яма будет выкопана, в неё вносят 4–5 вёдер компоста, 3–4 ведра песка и лопату древесной золы, после чего все компоненты тщательно перемешивают.

При подготовке посадочной ямы под виноград, вносят органические удобрения, песок и золу

Подготовка саженцев

Процедура подготовки посадочного материала к высадке сводится к подрезанию корешков. Их длина должна быть около 15–18 см. За сутки до посадки саженцы замачивают в ведре с водой для насыщения влагой.

Посадка саженцев

Когда подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посадочным работам. Сперва рассмотрим высадку одревесневшего саженца. Для этого выполняют следующие шаги:

1. В центре посадочной ямы делают небольшую ямку глубиной до 40 см и шириной около 30 см.

2. Выливают 1–2 ведра воды и делают холм из земли.

3. Помещают саженец на холмик, расправляя корни.

4. Верхнюю почку на побеге располагают ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец большой длины, его сажают под наклоном.

5. Засыпают корешки землёй и делают в почве вокруг саженца небольшое углубление.

6. Совершают полив и накрывают растение обрезанной пластиковой бутылкой с открученной пробкой.

Чтобы земля в прикорневой зоне прогревалась лучше, вокруг саженцев можно выслать чёрную плёнку. Если для посадки используются зелёные однолетние растения, т. е. уже с листиками, то их высадка производится на такую же глубину, как и одревесневших. Саженец извлекается из посадочной ёмкости, помещается в яму и присыпается землёй. В остальном все действия аналогичны предыдущему способу.

Особенности теплицы для винограда

Теплица, рассчитанная для выращивания винограда, имеет в своей конструкции существенные отличия от традиционных парников под помидоры и огурцы. Рассмотрим по отдельности все особенности, которые нужно учесть при возведении.

Размеры. Теплица для выращивания винограда должна обладать значительной высотой – от 2,5 до 3 и более метров, в зависимости от конструкции и размеров шпалер. Оптимальная площадь постройки, рассчитанной на обеспечение собственной потребности в винограде – 25-30 м2. Теплицы большей площади можно использовать для выращивания ягод на продажу или производство вина.

Теплица для выращивания винограда

Фундамент. Грунт в теплице для винограда должен быть надежно защищен от промерзания. Кроме того, без фундамента внутрь будут проникать сорняки, насекомые-вредители и неконтролируемые сквозняки. Соорудите мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона.

Обшивка. Для теплицы желательно использование прозрачного сотового поликарбоната — материала с высоким светопропусканием и неплохими теплоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка допустима, но только для неотапливаемых конструкций.

Схема примера теплицы

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Каркас. Виноград не любит спешки и начинает давать хороший урожай не сразу, потому теплица должна быть долговечной и обладать значительным сроком службы. И в качестве материала для каркаса оптимальным выбором в подобных условиях будет оцинкованная стальная профилированная труба – она достаточно прочная, долговечная и с ней легко работать.

Обогрев. Если планируется выращивание сортов винограда, не рассчитанных на холода, то теплица будет нуждаться в обогреве. Для этого можно использовать инфракрасные лампы, подвешиваемые под потолком (в этом случае вам потребуется значительно укрепить каркас постройки), или нагревательный кабель, подведенный под грунт теплицы. Любителям простых вариантов подойдет обустройство обычных отопительных радиаторов.

ИК лампы для обогрева теплицы Монтаж обогревательного кабеля

Освещение. Южным сортам винограда в условиях Сибири или Северо-Запада может не хватать солнечного света. Исправить этот недостаток можно с помощью специальных ламп дневного света. Они представлены люминесцентными, светодиодными и натриевыми подтипами.

Вентиляция. Для небольшой теплицы, рассчитанной на выращивание винограда для собственного потребления, будет достаточно двух форточек, размещенных во фронтонах постройки. Если же планируется производство ягод или вина на продажу, то теплица должна быть больше, соответственно, число фрамуг должно возрасти. Для обеспечения оптимального микроклимата все форточки снабдите термоцилиндрами, открывающими и закрывающими створки при определенной температуре воздуха внутри.

Фото биметаллического элемента автоматической вентиляции теплицы Специальный вентилятор для теплицы

Капельный полив в теплице

Какой сорт выбрать: советы агрономов и дачников

Пригодны для выращивания в теплице такие сорта, как Руслан, Кишмиш Потапенко, Дружба, Русский ранний, Восторг. Они морозоустойчивы и обладают высокой урожайностью.

Для новичков в виноградном деле можно порекомендовать сорта, которые гарантированно дадут хороший урожай. Это Коринка русская, Мичуринский.

Многое зависит от климата того региона, где вы проживаете. Поэтому для таких районов, как Сибирь, Урал, Северо-Западный район обязательно нужна теплица с обогревом и искусственным освещением.

Формирующая обрезка

Чтобы обуздать рост зелёной массы и способствовать направлению всей силы роста лозы в гроздья применяют обрезку. Если не обрезать растение и дать ему свободно расти, то сильно разросшиеся виноградные лозы могут достигать в высоту и ширину нескольких метров, а урожай будет мелким и слабым. Особое значение имеет обрезка прошлогодней древесины, которую лучше всего выполнять в два приёма — осенью и весной. Это сильная обрезка, при которой удаляют до 90% прироста, уменьшая количество почек, побеги из которых дадут будущий урожай. Количество оставляемых глазков зависит от характеристик сорта, возраста куста и особенностей местного климата. Это бесконечный поиск идеального соотношения, которое фактически недостижимо из-за непредсказуемости сюрпризов природы.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее  – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.
Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Подробнее о болезнях винограда и о том, как их лечить >>>.
Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и  вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому  есть из чего выбрать.
Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода,  универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и  Ф.И. Шатилова

Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь  и Ранний Циравский  (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт  Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты

Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Нюансы ухода

Чтобы выращивание винограда в теплице принесло вам выгоду, грамотно ухаживайте за растениями.

Соблюдайте другие мероприятия по уходу за виноградником.

1. Умеренный полив. Через неделю после посадки все кусты обильно поливают. Затем раз в неделю под каждый ствол выливается вода. Когда на кистях созревают плоды, стоит уменьшить количество поливов. В противном случае виноградины могут потрескаться. Еще одна деталь технологии полива: вечером грунт под растениями не увлажняют. Для полива желательно брать отстоянную воду комнатной температуры. Чтобы воздух хорошо циркулировал, ночью оставляйте форточку открытой.
2. Рыхление почвы.
3. Подкормка. Чтобы получить солидный урожай винограда в теплице, используйте калийные удобрения для подкормки. Пока на лозах не появятся соцветия, достаточно будет 1 подкормки в 15 дней. Когда виноградник зацветет, калийные удобрения вносятся каждые 7 дней. Если вы видите, что побеги медленно растут, подкормите кусты азотом.
4. Опыление. В парнике на пчел надеяться не стоит. Когда лозы зацветут, проведите опыление своими силами. Вдоль лозы необходимо нанести несколько слабых ударов. Вы можете встряхнуть цветущую кисть. Иногда вам нужно будет собирать пыльцу руками. Затем опылительный материал переносится на пестики.

Технология выращивания винограда в теплице включает в себя частый осмотр кистей. Чтобы качество ягод не страдало, прореживайте урожай. Оптимальное расстояние между виноградинами — 7,5 мм. Мелкие ягодки нужно удалять. Гнилым плодам не место на кусте. Их нужно срезать ножницами.

Важный момент выращивания виноградника — обрезка кустов. После первой подрезки растения оставляют в покое до следующего года. Затем начинаются мероприятия по формированию виноградника. Однолетний виноград обрезают так, чтобы у него осталось 3 почки.

Каждый год с куста удаляются слабые, поврежденные, тонкие и слишком толстые побеги. Лозы, которые перестали плодоносить, подлежат удалению. Здоровые лозы укорачивают на 1/3.

Начиная с возраста 3 лет виноград должен иметь 4–5 рукавов. На них оставляют 30–35 глазков. Количество глазков на одном побеге — не более 10. Имеются в виду весенние показатели. Осенью количество глазков будет больше.

Что нужно помнить:

• каждую ветку срезайте по направлению от глазка;
• подрезка осуществляется чистым секатором;
• к формирующей обрезке можно приступать ранней весной или осенью.

Растения из парника почти не болеют грибковыми недугами. В редких случаях на кусты нападает милдью. Так происходит, если виноград растет слишком скученно. Недостаток проветривания внутри конструкции и чрезмерное увлажнение почвы способствует ослаблению иммунитета растений.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Посадка по Карасёву

Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки

Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине

Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.

Глубина такой ямы должна быть 70 сантиметров, ширина — 40см, длина — 80см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).

С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10–15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7–10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.

Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10–15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижних почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.

Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1–2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.

Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.

Как укрывать виноград на зиму

От климатических
условий конкретного региона зависит выбор способа защиты лозы от холодов. Так
для южных областей будет достаточно окучивания и полуукрытия — только чтобы
защитить корневую систему и нижние почки. Для средней полосы и северных
регионов применяют специальный укрывной материал.

Опытные садоводы дают
несколько рекомендаций, как правильно укрыть
виноград на зиму:

• декоративные
  и неукрывные сорта не трогают, но молодые лозы лучше снять со шпалер и арочных
  конструкций;
• в защите
  нуждаются не только сами плети, но и корневая система, поэтому следует укрывать
  как можно большую площадь вокруг куста — в радиусе 40-50 см, а междурядья нужно
  засыпать мульчой;
• если лозы
  растут на возвышенности, следует установить ниже посадок щиты для задерживания
  снежной массы.

Укрытие винограда опилками

Подготовка

Непосредственно перед
процедурой укрытия проводят ряд подготовительных мероприятий, которые помогают
лозе благополучно перезимовать.

1. Дозревание — необходимо
   дать плетям до конца созреть, потому что только так они смогут благополучно
   перезимовать. Укрывать нужно плети, имеющие темно-коричневый оттенок. Для
   дозревания лозу снимают со шпалер и раскладывают на солнце.
2. Подкормка —
   чтобы лоза не погибла зимой, ей требуется запас питательных веществ. Для этого
   под куст вносят минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, можно
   использовать золу. Не подойдут азотосодержащие удобрения, которые применяют
   весной, для стимуляции роста. 
3. Обрезка —
   производится после опадания листьев (можно оборвать их вручную), при плюсовой
   температуре, когда до устойчивых морозов еще далеко. Как обрезать виноград на зиму:
4. удалить все
   поврежденные, зараженные, уже не плодоносящие побеги;
5. оставить
   только несколько молодых ветвей — 5-8, выбирая те, на которых есть 2-4 почки;
6. на двухлетних
   побегах оставляют 10-15 почек;
7. посаженные в
   текущем году лозы не обрезают;
8. для обрезки
   нужно использовать секатор с острыми лезвиями, которые следует протереть
   перекисью;
9. места обрезки дезинфицируют садовым варом.

• Профилактика
  — необходима, чтобы под слоем укрывного материала, в тепле, не развивались
  болезни. Из-под куста убираются палая листва и сухая трава, а также обрезки
  ветвей. Все это желательно сжечь. Лозу обрабатывают фунгицидами, например,
  опрыскивают раствором медного купороса. (здесь ссылку на другую статью).
• Полив —
  производится, если осень стоит сухая, и давно не было дождей. Процедура перед
  укрытием лозы называется влагозарядкой, она необходима, чтобы грунт не
  промерзал сильнее обычного. Влажная почва сохраняете тепло лучше. Нужно
  выкопать 3-4 лунки по периметру роста лозы и влить туда воду с марганцовой.
• Укладывание — лозу помещают на подстилку: дощечки
  или лапник, чтобы при длительном соприкосновении с пролитой почвой не
  происходило загнивания. Побеги связывают в пучки с помощью веревки или
  проволоки, не затягивая слишком сильно. Затем выкапывают траншеи и укладывают
  лозы туда, аккуратно их сворачивая. Сверху фиксируют кусты металлическими
  скобами, загоняя их в землю.

Способы укрывания винограда на зиму

1. Окучивание.
   Данный метод применяется без предварительной обрезки лозы. Побеги просто
   связывают в пучки, пригибают, фиксируют скобами, подкладывания под низ лист
   фанеры, а сверху делают защитный слой из грунта, выбранного в междурядьях.
   Должен получиться холмик с высотой не менее 100 мм. Данный способ применим для
   южных регионов и теплых зим, потому что он
   позволяет лозе выдерживать температуру
   до минус 15 градусов.
2. Создание
   полуукрытия. В данном случае грунтом
   присыпают нижнюю часть лозы, а сверху сооружается легкая защита из пленки или мешковины — толщиной не более 50 мм. К этому методу тоже прибегают в
   южных регионах.
3. Формирование полного укрытия — самый актуальный метод укрывания винограда на зиму для средней полосы и
   северных регионов. Обеспечивает надежную защиту лозы даже от значительных
   морозов. Есть несколько вариантов:
4. укрывание с
   помощью снега — лозу пригибают к земле, а сверху наваливают большой сугроб, не
   используя больше никаких дополнительных приспособлений;
5. с помощью
   сухих листьев, соломы, лапника — кусты укрывают подручными материалами, такой
   способ хорош дешевизной;
6. с
   использованием специальных материалов — можно брать рубероид, шифер, деревянные
   короба, самый надежный вариант — установка фанерных щитов, сбитых на манер
   двускатной крыши, удобно, что такие сооружения допустимо использовать
   постоянно.